Belizas Jaunā Agrotūrisma Nams

Mana pirmā nakts Belcampo Lodge tiek pārtraukta ar to, ka izklausās, ka Ozzy Osbourne tiek nožņaugts laukuma tumšajā laikā. Vasaras māja ir piekārta blīvā nokarenā vīnogulāju un gumbo-limbo koku lapotnē, nodrošinot dabisku privātumu, tāpēc esmu pārdevis savu gultu šūpuļtīklā uz pārvērtētā lieveņa, lai justos tuvāk šai meža pirmatnībai. Vējš grabina plaukstu frontes, kad lietus duša plūst cauri, pārnesot jasmīna smaržu. Rieksti triecas pret gofrētā cinka jumtu un ripo zemē tālu zemāk. Pēkšņi, tieši pirms rītausmas, Ozzy veida rūkoņa, kas saistīta ar gavēņa pērtiķu karaspēku, pieskrūvē mani taisni - un tas ir pārsteidzoši skaidrs, ka es dusmojos ārpus savas komforta zonas.

Pirmajā mirklī to skrāpējums ir izbalējis, dodot iespēju mīkstiem klikšķiem uz ķīļa rēķina piestiprinātiem tukāniem. Drīz es sēdēšu vasarnīcas verandā ar binokli, sekojot acij kokvilnas kokā, kur šie krāsainie putni lēkā no zariem līdz zariem, līdz pienāk brokastis: šķīvītis “mazuļu domkratu” (pufīgas tortiljas), skābi- apelsīnu marmelāde, riekstu granola, kas saldināta ar kokosriekstu, un kanēļa mizas kūpināts speķis. Es varētu ilgi kavēties no rīta, vērojot, kā spēlējas tukāni, bet es gribu redzēt, kur dzimst mazuļu šokolādes tāfelītes.

Stāva piebraucamā ceļa galā, kas izklāts ar lāpu ingveru un ziedošām trompetes vīnogulājiem, ainava paveras uz plašu ieleju, ko Belcampo saimniecības komanda ir apstādījusi ar maniokas un banānu seguma kultūrām. Bērnistabas iekšpusē es satieku barības vada Keniju Ramosu, garu, kautrīgu cilvēku, kurš aizraujas ar vaniļas orhidejām un retām kakao šķirnēm. Brīvajā laikā viņš medī savvaļas augus netraumētos Belizas stūros un izseko to ģenētiskos profilus.

Apkārt mums ir simtiem kakao stādu. Ramoss to paceļ un norāda uz gaiši zaļu pumpuru, kas uzpotēts uz tā koka kāta.

- Criollo, - viņš klusi saka.

"Tas ir ko jūs trīs dienas pārgājāt džungļos, lai atrastu? ”

Ramoss vienkārši parausta plecus, norādot, ka tā bija pastaiga pa parku, kaut arī parks bija apdzīvots ar nāvējošu dzeloņdeguni un koraļļu čūskām. Es uzmanīgi pieskaros konkursa criollo dzinumam. Vai tas varētu būt tiešs noslēpumainā “baltā kakao” pēcnācējs, kuru maija pirmo reizi pieradināja 2,500 pirms gadiem? Izsmalcinātā pazudušā pupiņa, kuru Kolumbs nogaršoja ceturtajā ceļojumā uz Jauno pasauli? Svētās garšas grails starp amatniekiem konditoriem? Tas ir pietiekami, lai hoholiķis varētu kļūt vājš ceļgalos.

Belcampo ietilpst nākamās kulinārijas ceļojuma tendences priekšgalā: vairāk lauka ekspedīciju nekā uzturēšanās saimniecībā, pilnīgas iegremdēšanas Beliza ceļojuma pieredze bezbailīgiem lopbarības ieguvējiem, kuri vēlas staigāt pa mežonīgāko pusi, atklāt un nogaršot eksotiskus pārtikas produktus uz 1,000-acre plantācijas un blakus esošā 12,000 akru tuksneša rezerve komplektā ar jaguāriem un boa sašaurinājumiem. Īpašums, kas sākotnēji tika uzcelts kā zvejas nometne, nesen tika pārdomāts un pārveidots, lai labāk izmantotu ārkārtējos dabas resursus Belizas dienvidu tālākajā Toledo rajonā. Tās 12 viesu kotedžas ir izkaisītas pa kalnu, kas pēkšņi nokrīt lēni virzās Rio Grandes krastos, kas plūst no Maijas kalniem uz Belizas un Gvatemalas robežas līdz mangrovju izklātā izejā Karību jūrā, tikai astoņu jūdžu attālumā. kā peld krokodils. Sākot no namiņa kalna laktiem, lietus mežs izvēršas katrā virzienā: plaša zaļa savrupmāja, kas patver vairāk nekā 80 procentus no šīs Centrālamerikas valsts.

Belcampo notiekošās pārveidošanas vadmotīvs ir jaunais īpašnieks Tods Robinsons, uz ieguldījumiem orientēts ieguldītājs no Kalifornijas, un izpilddirektore Anya Fernalda, bijusī Slow Food direktore. Viņi ir uzsākuši vērienīgu “izcelsmes saimniecības” projektu, pierādot, ka terroir neattiecas tikai uz vīnu. Fernalds ir izveidojis attiecības ar zinošākiem kakao un kafijas pircējiem, ieskaitot Katrīnu Markoffu no Vosges Haut-Chocolat un Džeimsu Freemanu no Blue Bottle Coffee. Viņi ierodas Belcampo, lai meklētu reti pagatavotas sastāvdaļas, kā arī dalītos pieredzē kulinārijas ekskursiju un meistarklases laikā: Markoff ir pielāgojis nedēļas garu šokolādes kursu “pupas līdz bārs”, un Freeman plāno to darīt arī kafijas entuziastiem. (Kafija un kakao joprojām ir topošās kultūras Belizā, salīdzinot ar Kostariku, Ekvadoru un Venecuēlu. Kad Belcampo criollo koki nobriest - tie vēl ir pieci gadi pēc pirmās ražas novākšanas -, muiža būs viens no lielākajiem kakao audzētājiem visā valstī. Belcampo arī plāno ražot savu rumu no cukurniedrēm, kas audzētas īpašumā. Tikmēr muiža ātri kļūst pašpietiekama: audzē cāļus un cūkas; audzēt garšaugus un ražot trīs akru virtuves dārzā; pat rožkoka novākšanu no savas džungļu birzes līdz amatniecības pakalpojumu gabaliem ēdamzālei. Belcampo ferma ir gandrīz visa ēdienkartes avots, sākot ar novārītām olām, kuras pasniedz uz vārītas Chaya atstāj brokastīs līdz naudas kaltuvei mojito, kas kokteiļu stundas laikā ir sakropļots.

"Lauku tūrisms ir tik lipīgs vārds, ”saka Fernalds, kurš ir ielidojis no Kalifornijas, lai pārbaudītu jauna izglītības centra celtniecību, kur notiks kulinārijas kursi. “Mūsu viesi uzzina par seno, integrēto pārtikas audzēšanas veidu izolētā valstī ārpus pasaules tirdzniecības ceļiem.” Saskaņā ar a palapa virtuves dārzā mēs apspriežam atšķirīgu kakao šķirņu pievilcību, jo Ramos plaisas atver vairākus nobriedušus pākstis, lai pakļautu neapstrādātām pupiņām, kas iestrādātas krēmīgi baltā mīkstumā. Vienam ir savelkoša citrusaugļu nots, citam - ziedu raksturs.

Fernaldam ir nopietnas ēdienu karbonādes, jo viņš ir strādājis pie kulinārijas un lauksaimniecības iniciatīvām vairāk nekā 30 valstīs, sākot ar siera ražošanu Sicīlijā līdz liellopu fermām Urugvajā. (Viņa ir arī regulāra tiesnese Iron Chef America.) Vestibilā jau ir iespaidīga pavārgrāmatu kolekcija un ēdamistabā - spīdošs jauns La Marzocco kafijas automāts. Lai papildinātu pieredzi, Belcampo darbinieki pavadīs viesus uz tuvējām kakao audzētavām, botāniskajiem dārziem un iknedēļas tirdzniecību reģionālajā galvaspilsētā.

Tirgus dienas agri sākas Punta Gorda. Par laimi kaucošie pērtiķi ir drošs modinātājs. Es braucu uz pilsētu tieši pēc saullēkta sestdien, viena no ceļvežiem pavadībā. Front Street es pievienojos citiem klientiem, kuri piespiež produkciju. Visapkārt pārdevēji attālākajos ciematos pārdod preces, kas nav pieejamas: svaigas jūras veltes, Tupperware, mežģīņu pagalmus, lietotus džinsus. Bērni plēst cauri pūlim, atvelkot saldētus banānus, kas iemērkti šokolādē un grauzdētā kokosriekstā. Neiztrūkstošu stendu ēnā maiju sievietes, valkājot zelta auskarus ar auskariem un krāsainiem blūzes, sēž blakus maniokas, kurkuma, kaltētu pupiņu un pašdarinātas habanero mērces pudelēm, bet uz pretējā ietves lāpstiņās Mennonītu zemnieku savos salmiņos cepures un biksītes, izkraujiet sulīgus arbūzus un brokoļus. Tā ir visdīvainākā lauksaimniecības pretruna. Un kultūras. Beliza ir ne tik daudz kausēšanas katls, cik bēguļojošu un atjaunotu cilvēku karstās gultas, kurās konfederātu, Karību jūras reģiona vergu, iebrukušu Austrumindiāņu, britu bucketieru un pamatiedzīvotāju mezoamerikāņu pēcteči visi turas pie savām kulinārijas tradīcijām zem viena kopīga džungļu nojumes. Es no dāmas pērku maisiņu grauzdētu ķirbju sēklu, kas valkā purpursarkanā ginghama priekšautu, pēc tam vēroju, kā vēl viens ar rokām mīcītas tortiljas uz sakarsēta metāla diska sauc par komu.

Gar Punta Gorda krastmalu mani vilina saldais aromāts, ko rada kokvilnas koka šokolāde. Es atveru veikala ekrāna durvis un ātri apskatu telpas. Viņi to visu dara šeit, no pupiņu grauzdēšanas līdz konfekšu liešanai. Tradicionālajās maiju mājsaimniecībās viņi izmanto a ca'aj, izliektu akmeņu javu, lai atlaidinātu kakao pupiņas, ātri tās ripinot uz priekšu un atpakaļ, līdz tās sasmalcina līdz rupjai pastai. Šo tīro šokolādes formu atšķaida ar karstu ūdeni dzērienam ar stipru garšu, kas nodrošina lielāku grūdienu nekā kafija. Veikala īpašnieks man iedod intensīvi tumšās šokolādes paraugu, kas kūst uz manas mēles. Tas ir tikpat labi kā jebkurš no Parīzes vai Ņujorkas konditoriem - varbūt labāk, ja tas tiek pagaršots tik tuvu avotam.

Atpakaļ mājā mana nākamā dārzkopības stunda ir saistīta ar 27 collu mačeti. Būdams cauri attīrītajam laukam Mačakas kalna pamatnē, Kenijs Ramoss vada Polaris četrriteņu automašīnu uz aprijota dubļu ceļa. Mēs ieejam krēslas zonā, kur ir savijusi veģetācija. Fransisko Āks, vēl viens no lauku saimniekiem, uzkāpj un palielina vairākas cohune plaukstas. Šis ir mātes augs: maiji priekšpuses izmanto zariem; rieksti rada cepamo eļļu; iekšējā miza nodrošina barību cūkām un vistām. Nekas neizniekojas. Pēc dažām asmeņu asināšanas pazīmēm akmenī Aks metas prom pie kopienas, līdz tiek atvērta serde. Tad viņš nodod mačeti. Ramoss uzdod man to turēt ar divām rokām, kā beisbola nūja.

Thunk, thunk. Naža, kas garāks par divām pēdām, noformēšana prasa daudz lielāku precizitāti, nekā es varētu gaidīt, it īpaši, ja ķīli sagriež tajā, kas atgādina pārāk lielu artišoku. Vīri, kas laukos pļāva nepaklausīgu zāli, lika tai izskatīties bez piepūles. Es nododu asmeni atpakaļ Ack, lai pabeigtu darbu. Viņš sagriez plaukstu uz leju un dažu minūšu laikā izdala tās sirdi. Krēmveida izskata centrs, kad tiek pagatavots, var viegli pabarot divus desmitus cilvēku.

Ģimenes stila vakariņās tajā vakarā lodziņā palmu sirdi sagatavo divējādi: sasmalcina virs salātu zaļumiem un vāra līdz mīkstumam ar svaigu kurkuma sakni, līdz tas atgādina Austrumu Indiju palak paneer. Kimči, kas izgatavoti no dārzā audzētiem kāpostiem, tiek pasniegti līdzās johnnycakes un melno pupiņu mērci. Tālāk cepti maniokas nūjas, kuras mēs iemērc salsā, kas pievienota ar lapu lapu Culantro, tropu brālēns koriandra. Grilēta vistas gaļa, kas glazēta ar rumu un brūno cukuru, un cūkgaļas fileja, kas sautēta kokosriekstu krēmā, ir sulīga un mājīga. (Kaut arī lielākā daļa Belcampo darbinieku ir Maja, virtuves personāls galvenokārt ir Garifuna, etniskā minoritāte no Sentvinsenta, kas ir Karību jūras reģiona stila lēnas pīšanas meistari.) Tur pat ir cepeša ar lauvu zivīm, kas ir sīka, mazainvazīva, kas ir bijusi strauja pārlieku lielas vietējo rifu sugas; mīkstums ir pārsteidzoši delikāts un aromātisks, kad tas ir filejā un apstrādāts ar kaļķi.

Pēdējā pēcpusdienā es dodos uz upi kopā ar Emanuēlu Čanu, vienu no Belcampo putnu ekspertiem. Viņš mani sagaida vestibilā, ģērbies haki valodā no galvas līdz kājām; no šejienes tramvajs mūs nolaiž cauri lietus mežam uz piestātni Rio Grande. Čans palaiž divus kajakus, un mēs braucam pretī slinkai strāvai. Bankas ir biezas ar ziedošām purva varavīksnītēm un jipijapa plaukstām. Gārns sāk pārsteigt un lido ap līkumu.

Čana norāda uz tumšu, pūkainu siluetu augstu sarkankoka kokā. "Jūs neredzat vientuļus kaucējus bieži," viņš saka. “Tas, iespējams, ir nepilngadīgs tēviņš, kurš tika izstumts no karaspēka.” Čans mēģina pievērst pērtiķa uzmanību, bet tas mūs ignorē, aizmigdams dienas karstumā. Nav šaubu, ka krēslas sākums to mainīs. Es tikai priecājos, ka beidzot pamanīju kādu no šīm drausmīgajām džungļu radībām, kuru nakts mūzika ir iekrāsojusi manus sapņus.

Shane Mitchell ir T + L īpašais korespondents.

Viesnīcas
$ Mazāk nekā 200 USD
$$ $ 200 līdz $ 350
$ $ $ $ 350 līdz $ 500
$ $ $ $ $ 500 līdz $ 1,000
$$$$$ Vairāk nekā $ 1,000

restorāni
$ Mazāk nekā 25 USD
$$ $ 25 līdz $ 75
$ $ $ $ 75 līdz $ 150
$ $ $ $ Vairāk nekā $ 150

Nokļūšana

Lidojiet Belizas pilsētas Goldsona starptautiskajā lidostā (BZE), pēc tam dodieties 70 minūtes lidojumā uz Punta Gorda ar Tropic Air. Belcampo organizēs 15 minūšu braucienu ar automašīnu no lidostas.

Uzturēties

Belcampo Lodge Punta Gorda; belcampoinc.com. $ $ $

Do

Kokvilnas koka šokolāde Punta Gorda; Vietne cottontreechocolate.com.

Joycelyn virtuve Jautrā krastmalas būda, kas pasniedz Belizas zivis, tiek apcepta ar miltiem, rīsiem un pupiņām. Punta Gorda; 011-501 / 661-9267. $

Maijas somas Krāsaini vilnas toņi, kas austi uz tradicionālajām stellēm. Punta Gorda; mayabags.org.

Lai uzzinātu vairāk ideju par Belizas izmitināšanu, izlasiet T + L ceļvedi Belizas viesnīcām.