Ģimene Panamā

Vārds mūs sasniedza neilgi pēc tam, kad ieradāmies Kostarikā: Panama drīz kļūs par nākamo Kostariku. Mani dēli - Sems, 10 un Džeimss - astoņi, un es šoreiz šūpojāmies šūpuļtīklos uz jumta jumta pludmales bārā Kostarikas Osa pussalā. Mums tika teikts, ka valstij, kas mazāk ceļojis uz dienvidaustrumiem, ir vairāk floras un faunas sugu un mazāk pārpildīts lietus mežs. Tajā ir arī baltas smilšu pludmales, ar zivīm piepildīti ūdeņi, kas ir tieši piemēroti snorkelēšanai, un ne mazāk kā septiņas indiešu ciltis, kurām katrai ir sava kultūra un "kostīms", kā bērni teiktu.

Kad pienāca laiks manam vīram Džefam un man plānot nākamā pavasara bēgšanu, nebija jautājuma par to, kurp mēs vēlamies doties. Tomēr mēs nebijām pārliecināti, ka esam gatavi Panamas braucienam, kas tiek darīts pats, un mums bija aizdomas, ka mums varētu būt jārunā spāņu valodā, kas mums nav (vismaz ne pārāk labi). Tātad, izmantojot Sietlas bāzēto Wildland Adventures, mēs pierakstījāmies deviņu dienu ģimenes ceļojumā ar ancon Expeditions, Panamas ārlietu speciālistu, kas specializējas dabas ekskursijās. Pats labākais, ka mēs ceļotu kopā ar spāņu valodā runājošu dabas speciālistu-gidu, kurš pārvaldītu arī mūsu ceļojuma ikdienas loģistiku. Kā vecākiem mums bija reta iespēja atpūsties, neuztraucoties par tik potenciāli saspringtām detaļām kā brokastis, pusdienas un vakariņas.

Kad pa pastu ieradās mūsu pirmsizlidošanas pakete, mēs izmēģinājām savvaļas savvaļas savvaļas tūkstošgades 2000 reklāmas T-kreklus, izlocījām milzīgo Panamas karti un apdomājām iesaiņojuma sarakstu. Moskītu atbaidīšanas līdzeklis ar dezīti deva mums pauzi, tāpat kā plastmasas miskastes maisi (mitrām drēbēm), bet pārējais bija tikpat vienkāršs kā šortu un Tevas iemešana somā.

Pirmo nakti mēs pavadījām Panamasitijas pilsētā Caesar Park Hotel, 381 istabas tornī ar kosmopolītisku klientu, greznā peldbaseinā un dramatiskajā apkārtnē pie Panamas līča. No rīta mēs pamodāmies uz patīkami otrādi vērojošo saules skatienu, kas paceļas virs Klusā okeāna (Panama rit no rietumiem uz austrumiem), un sapratām, ka mēs patiešām atrodamies savādā jaunajā zemē. Viesnīcas brokastu bufetē ar tādu eksotiku kā miniatūras Kārloga šokolādes pārslu kastes (“Las proteinas forman musculos!”) Mēs satikām Ivanu Hojošu, 28, mūsu ceļvedi nākamajām sešām dienām. Sportiskās, stilīgās, biezajās biksēs, biezajās melnajos rāmjos un briesmīgajā smīnē viņš mūs uzreiz apbūra. Bijušais otrās klases skolotājs Ivans bija diezgan pasaulīgs: dzimis un audzis Kanāla zonā, viņš apmeklēja vidusskolu Ņujorkā, koledžu Minhenē un tagad strādāja pie savvaļas zinātnes maģistra grāda iegūšanas Universitātes Universitātē. Vašingtona.

Stundu vēlāk uz lidmašīnas 33 pasažieru lidmašīnas, kas dodas uz Panamas rietumu Chiriqu? Highlands, Ivans sastādīja mūsu maršrutu: divas naktis lietus mežā, kam sekoja brauciens pa kontinentālo dalījumu uz Karību jūras piekrasti. Pirms došanās atpakaļ uz Panamasitiju, mēs trīs naktis nokļūtu prāmī uz salas pilsētu Bocas del Toro, mūsu bāzi, uz trim naktīm. Mēs bijām pa ceļam uz kafijas un quetzals zemi, - sacīja Ivans, lidmašīnai klājot pār trakajiem sega, brokoļu zaļajiem laukiem un klūpot cauri ziedkāpostu gubu mākoņiem. Džefs un es bijām noraizējušies par to, kā uzkāpt koši zaļajām spalvām, bēdīgi grūti pamanāmajai quetzal, lietus meža putnu vērošanas Svētajam Grālam - bet kā ar zēniem? Ivans turpināja: mēs varētu redzēt arī slotas, lamantīnus, krokodilus , kā arī baltādainie un gaudošie pērtiķi, bet droši vien neredzētu nekaunīgos jaguārus vai pekariķus. "Uzmanies no baltās lūpas pekariem," viņš teica. "Tas ir kautrīgi, bet nejauki. Smaržo pēc siera, kas kļuvis slikts, un tas sakož riekstus - skaļi. Vispirms jūs to smaržojat, un tad, izdzirdot, ka šis troksnis, čīkstēšana, jūs manījāt, jūs labāk meklējat koku. kāpt!"

"Mammu," Džeimss čukstēja, "Ivans ir foršs!"

Pēc lidojuma mēs salikām furgonu un devāmies uz rietumiem pa amerikāņu šoseju. Ceļš bija lieliskā stāvoklī, salīdzinot ar tiem, pa kuriem braucām Kostarikā, kas mūs pārsteidza. Mēs gājām cauri ciematiem, kur stāvajos pakalnos, kas izauga tieši aiz mājām, izauga zaļie kartupeļu un sīpolu lauki. Vienā brīdī aizvērās plastikāta logs furgona kreisajā pusē - tas bija aizvērts ar līmlenti un mūsu šoferis Mariano mūs visus pārsteidza ar savu skatu. Gadījumā, satverot atlecošo logu ar kreiso roku, viņš turpināja dzīvu sarunu par labo tālruni, visu laiku stūrējot ar elkoņiem. "Manos, por favor! Manos, por favor!" mēs kliedza, balta seja, bet smīnēja.

Pusdienas notika Alpiem līdzīgajā Gvadalupes pilsētā, kur spožos sinepju ziedu pleķus malā šķetina ceļi, un mazu, zilu un zaļu māju palodzēs atrodas pelargoniju un impatienu podi. Hotel Los Quetzales galvenajā namiņā bērni pavēlēja foosbola galdam, kamēr Džefs un Iwatches vētru aizplūda ielejā. Ivans paskaidroja, ka mēs nakti pavadīsim kalnu mājā 770 akru krājumā, kas atrodas Panamas Volcan Bar iekšpusē? Nacionālais parks. Pēc pusdienām mēs iekāpām džipā, devāmies līdz kalnu namiņam uz ceļa, kas patiešām bija vairāk kā upes gultne, un apmetamies pēcpusdienā. Ap pulksten sešiem viņš atgriezīsies, lai mūs paceltu vakariņās galvenajā namiņā.

Šis plāns izklausījās lieliski, izņemot to, ka līdz tam laikam, kad mēs satikāmies ar ceļu, kas patiešām bija vairāk nekā upes gultne - slīpējot gar laukakmeņiem ar laukakmeni, triciālajā Toyota Land Cruiser ceturtdaļjūdzes posmā, kas ilga 20 minūtes, daži no mums kļūstot mazliet kaprīzs. Kad mēs savrupmājas priekšā stāvēja divstāvu, trīs guļamistabu koka māja, ko ieskauj jaunavas lietus mežs, mūsu cerības bija augstas. Bet orhideju, taku jūdžu, krūmos slēpto jaguāru vietā mēs redzējām tikai dubļus, kabīni, kas, šķiet, ilgu laiku bija neapdzīvota, lietus, kas tagad bija smagi savācies, un mūsu pašu elpu karājas vēsā gaisā.

"Lietus nevar vainot lietus mežā," kāds cits viesis ievēroja nākamo dienu, kad mēs vērojām miglā lidināmies kolibri. Viņam, protams, bija taisnība. Mēs bijām gatavi atteikties no vasarnīcas (nebija elektrības, un tās petrolejas laternas noplūda), lai gulētu kazarmām līdzīgajā divstāvu namā blakus namam. Lodžijas gandrīz Adirondaka stila ēdamistaba bija piekarināta ar īpašnieka brāļa, pazīstamā Panamas mākslinieka Brūka Alfaro gleznām. Kā izrādījās, nama 11 jaukās istabas rezervēja putnu audzēšanas grupa - tātad mūsu izvietojums reti izmantotajā pārpildes kajītē. Citas ģimenes, kuras mēs satikām, bija sajūsmā par savām vasarnīcām un istabām; viena maza meitene, kas devās mūsu precīzajā maršrutā, man pastāstīja, ka viņas iecienītākā ceļojuma daļa ir pamanījusi divus quetzals ārpus savas istabas. Acīmredzot mēs būtu saskārušies ar sliktu ceļojuma laimestu.

Tajā naktī tas ielēja, virs mūsu galvām izkausējot skārda jumtu. Es diez vai gulēju. Bet dīvainā kārtā četri no mums, guļot kopā ar trim citiem viesiem istabā, bija ceļojuma spilgtākie tēvi zēniem, kuriem bija viena guļvieta.

Daļa no Panamas pievilcības ir tāda, ka nekas nedarbojas gluži pareizi (Mariano furgona logs ar līmlenti ir norādīts kā akcents) .Rezervējumi tiek nepareizi izlietoti, elektrība nodziest, jūsu gultā ir kunkuļi, pusdienu laikā pārpildītā Panamas pilsētas restorānā notiek neliela zemestrīce. . Kā ceļotājiem jums jāpielāgojas vai restorāna trīces gadījumā jāsmejas un jāierosina grauzdiņš haosa teorijai.

Mēs ieradāmies Čiriqu pilsētā? Grande, kas atrodas Karību jūras reģionā, pēc trīs stundu fraktēta autobusa brauciena pa mākoņu meža jūdzēm un pāri kontinentālajam sadalījumam. (Augšpusē mēs apstājāmies un svinīgi virzījāmies no Panamas Klusā okeāna puses uz Karību jūras pusi.) Mēs gaidījām iekāpt uz prāmja, bet divas stundas mēs atradāmies uz piestātnes, kas gaidīja laivu. Zēni makšķerēja. ES lasu. Džefs berzēja pilsētu Čikčeti un satika mazu zēnu, kurš gribēja paspīdēt savas čības. Kad mēs beidzot bijām ceļā, jutās grandiozi, ka ātrumā pārvietojamies pa saliņām un mangrovēm pāri stiklveida ūdenim uz ziemeļiem līdz Isla Col? N.

Brīdī, kad mēs pacēlāmies pretī anconField stacijai, kas bija mūsu bāze nākamajām trim naktīm, mēs jutām, ka mūsu brīvdienas rit uz priekšu. Ar akvamarīna skapīša sienām, brīvdabas ēdamzāles-dokstaciju, kas uzbūvēta virs Bocas del Toro ostas, un augšstāvā ir apartamenti, kas atveras uz balkonu, kas savērts ar šūpuļtīkli, lauka stacija elpo Key Largo stila, bezrūpīgu piedzīvojumu. Dažu minūšu laikā bērni atradās peldkostīmos un nometās no ēdamzāles lieveņa lagūnā, vēl vairāk klūpot, kamēr Džefs un es gulējām lielajos tīkkoka klāja krēslos. Ūdens bija silts kā nopūta, un zēni peldēja līdz tumsai, demonstrējot lielgabala lodes, gulbja niršanas un pat priekšējo uzsitienu. Kad bija tumšs, nakts siltumā tie pilēja un žāvēja, un, iespējams, 100 jardu attālumā, peldēja delfīnu pāris.

Nākamajā dienā, kad pabeidzām melones un mango, brokastis ar brokastīm ārā, olu kulteni, grauzdiņus, plakanas kūkas ar ievārījumu un tumšu Panamas kafiju, ievilka stiklplasta šķipsnu un izkāpa milzīgs, saulains vīrs. Tas bija Livingstons, mūsu vietējais gids un kaimiņos esošās Bastimentosas salas vietējais iedzīvotājs. Viņa milzīgais vēders un Hjūstonas Astros beisbola cepure, pievilktām pie zelta aviatora brillēm, aizdeva viņam Rietumu Indijas Ziemassvētku vecīša jautro aspektu. Zēnus apbēdināja viņa apkārtmērs un dziļā balss. Kopā ar Ivanu, kurš man uzlika lielu īkšķa zīmi, kad mēs uzkāpa uz laivas un pavadīja dienu, mums savās ekskursijās pievienojās Bowditch ģimene no Masačūsetsas - pāris, kas ceļo kopā ar saviem mazbērniem, kuri arī uzturas lauka stacijā. Par laimi, mazbērni, Po un Z, bija tāda paša vecuma kā Sems un Džeimss. Tā kā mēs visi devāmies ceļojumā ar Mežondu un mēs aptuveni izvēlējāmies to pašu maršrutu, mēs nolēmām apvienot spēkus.

Livingstons sākās ar to, ka aizveda mūs uz Bastimentosu, kur mēs piestājām netālu no attāla Guaymi Indian ciemata un pārgājām uz pirmo no neskartajām pludmalēm, kuras mēs apmeklētu nākamo dienu laikā. Visi pamodās maigajā sērfošanā, izņemot Livingstonu, kurš sēdēja uzmundrinoši smaidot atmesto T-kreklu un šortu kaudzē.

"Vienu reizi panamieši daudz neienāca pie Bocas," viņš teica, kad mēs atgriezāmies, "bet tagad viesnīcas ir pilnas. Visas dažādas tautas šeit ir - tas ir veids, kā tas ir tagad." Džefs un Sems staigāja pa pludmali, plāna kafijas šķipsna? con leche krāsas smiltis, kas izklāta ar kokosriekstu palmām un Rietumindijas mandeļu kokiem. Īvāns un Džeimss atgriezās seklumā, lai iegūtu snorkelēšanas nodarbību - Džeimsa pirmā - un tā kā smaragda ūdens bija gandrīz nekustīgs, viņš varēja redzēt taisni apakšā. Ilgu laiku sēdēju pludmalē, vērojot, kā viņu snorkels bob.

Džeimss parādījās aizsērējis, bet ekstātiski: "Mammu, mēs atradām lamantīnu zāli un bruņurupuča zāli, kā arī dažas mazas papagaiļu zivis, un Ivans man iemācīja, kā teikt" vēsu "zemūdens", un viņš izgatavoja zīmi "labi".

Kopā ar atlaidīgajām bioloģijas nodarbībām un skaistajām pludmalēm, kur vienīgās trases varētu būt sīku sarkano varžu maršruti, vietējie iedzīvotāji šīs Panamas saliņas padara tik neaizmirstamas. San Blī salās uz ziemeļaustrumiem no Panamasitijas (kuras mēs ilgi apmeklējām, ja vien mums būtu pietiekoši daudz dienu) Kunanu sievietes ģērbās tā, kā to darīja viņu senči. Viņi valkā ietinamus svārkus, kreklus, kas šūti no sarežģītas aplikācijas? audums un zaigojošas joslas, kas cieši apvilktas ap rokām un kājām, padarot tās tikpat spožas kā tropiskos putnus. Uz Bastimentos, Guaym? Indiāņi, ar kuriem mēs esam saskārušies, dzīvojot makšķerēšanas un naturālās saimniecības apstākļos, ceļot pa nogāzi un dzīvojot jumta būdās bez elektrības vai tekoša ūdens. Kamēr mēs spēlējāmies pludmalē, mazi bērni mūs skatīja no kokiem. Džefs un Sems atgriezās no pastaigas, vērojot divus Guaim? zēni bodysurf uz driftwood gabaliem.

Ne tas, ka visas mūsu tikšanās bija šīs starpkultūru. Liela daļa mūsu laika tika pavadīts, vienkārši pavadot laiku pie dokiem un kabīnēm ar salmu jumtu, kas uzbūvētas virs akvārijam līdzīgas snorkelēšanas vietas, kas pazīstama kā Koraļļu atslēga. Cervezas un atspirdzinošie dzērieni maksā USD 1 piparmētru zaļās uzkodu bārā ar robina olu-zilo skārda jumtu; mēs dzērām viņus, sēžot uz koka celiņiem starp dokiem, pakarinot kājas ūdenī un vērojot, kā skolas ar papagaiļu zivīm un asara zivīm sevi veido un pārveido. Vienā brīdī, snorkelējot ar Bowditches, mēs izskatījāmies kā zivju skola, kurā tiekas zivju skolas. Bija draudīgs un ārkārtīgi teritoriālais barracuda, lai nogādātu bērnus atpakaļ pie piestātnes, un pat tad viņi ilgi karājās ūdenī, satraukti par šāda plēsoņa draudiem.

Katru dienu vēlu pēcpusdienā mēs laicīgi devāmies atpakaļ uz lauka staciju, lai kaut ko vairāk saprastu. Sems, Džeimss un viņu draugi pagalmā sagrūda kokosriekstus, izšūpojās no šūpuļtīkliem, no kuriem paveras skats uz ostu, apmānīja netraucēto Ivanu un nokavējās, spēlējot nūju. Džefs un es jutāmies pietiekami ērti ar uzstādījumu, ka kādu pēcpusdienu mēs spontāni metāmies izpētīt Bocas del Toro pilsētu, kas reiz bija aizņemts banānu tirdzniecības centrs. Mēs domājām staigāt tikai pa kvartālu, bet atradāmies uzvilkti - lejā pa galveno vilkmi, kur džezs izplūst no balinātas kafejnīcas ?, garām vīriešu grupai, kas parkā spēlē domino, uz dokiem. Šeit jauni puiši, ģērbušies kā gaiļi, ar zvaniem, kas piestiprināti pie potītēm, svinēja karnevālu, spēlējot izsmalcinātu ielu spēli, kurā viens otram šķita gari pātagas.

Pilsēta ar savu novecojušo koloniālo arhitektūru, skārda jumtiem un gadsimtu pavērsiena detaļām bija pilnīgi vilinošs, izšķīstošs šarms. Kā Džefs teiktu daudz vēlāk, apropos neko: "Ja es kādreiz gribētu uz brīdi pazust, es dotos uz Boku." Plašajā, smilšu ieskautajā bulvārī, vecās viesnīcas Bah? A priekšā (kādreiz bija United Fruit Co galvenā mītne), mēs novērojām, kā salinieki brauc ar velosipēdiem ielas vidū, izvairoties no bedrēm kā salas nedaudzajiem taksometriem. izvairījās no viņiem. Atskanēja mūzika, atskanēja velosipēdu zvani, sakaltušās gaiļi, āmuri metās un visa vieta satricināja ar mierīgi neapstrādāta priekšposteņa neapstrādātu un gatavu skaņu. Emigrantu kopiena ir sākusi atvērt dažus restorānus bāros un bailīgos doku restorānos, un mēs redzējām, kā nelielas sērfotāju grupas karogu lej pa ūdens taksometriem vai pat izgrauztām kanoe laivām, iekrauj to dēļus un dodas tālu rifos.

Nākamajā līdz pagājušajā naktī lauka stacijā galdi un krēsli tika atmesti un vietējā grupa - Bastimentos pludmales zēni - parādījās (ar laivu) deju ballītei. Viņi ne vienmēr bija noskaņojušies, bet pirms mēs zinājām, kas mūs skāris, visi dejoja regeju. Basģitārists bija paņēmis līdzi savu septiņus gadus veco dēlu Moisesu, un viņš apvienojās ar Džeimsu, kurš uzzināja, ka abās viņu valodās vārds barracuda ir vienāds. Moises pievienojās mums, lai nākamajā dienā veiktu snorkelēšanu, un pēc tam, kad mēs bijām atgriezušies savās istabās, Džeimss pasniedza dāvanu savam jaunajam draugam: atvadīšanās piezīme ar trīs krāsainiem zīmuļiem, kas tam piestiprināti. Mēs domājām, ka izredzes ir nelielas, un mēs kādreiz atkal redzēsim Moisesu, bet ko jūs zināt?

"Hola!" viņš teica, lecot no ietves.

"Hola!" Džeimss teica un nodeva dāvanu.

Mēs, pieaugušie, neticīgi skatījāmies uz sakritību, kamēr Moises izloka zīmuļus un aizskrēja pavēstīt pilsētiņu.

Ceļošana Panamā ne vienmēr bija viegla, taču pieredze - neskatoties uz sarežģījumiem vai varbūt to dēļ - mūs saviļņoja. Mēs nolēmām, ka valsts faktiski ir tālu no tā, lai būtu nākamā Kostarika. Sauksim to par nākamo Kostariku. Lietus mežu nomalē ir maz greznu mājiņu, daži angliski runājoši savvaļas dzīvnieku ceļveži, nav safari mikroautobusu, kas pārceļ dabas mīļotājus. Bet mums bija tikšanās, kuras drīz neaizmirsīsim, un mums patika sajūta, ka atrodaties kaut kur lielākajā daļā ceļojošās pasaules. Joprojām daudz tiek runāts par Panamas pārvēršanu par ekotūrista sapņa piepildījumu, bet, no tā, ko mēs redzējām, tas prasīs zināmu laiku. Un par to mēs priecājāmies.

Atpakaļ Panamas pilsētas viesnīcā Caesar Park Hotel - kokvilnas palagi Džefam, veļas žāvētājs man, Nintendo zēniem - bija skaidrs, ka zēni jutās nedaudz pazaudēti. Es zināju to sajūtu. Lai arī mēs galīgi bijām atguvuši savas radības ērtības, mēs bijām tuvāk viens otram nokļuvuši lietus mežā un uz rifiem, nezināmām teritorijām, kas atviegloja mūsu kā ģimenes identitāti. Mūs varētu sakopt un doties mājup, bet mēs jau palaidām garām savvaļas vietas.

Kā plānot neskartas brīvdienas Panamā, Kostarikā vai Belizā

Ir daži ceļojumu rīkotāji, kas specializējas individuālu maršrutu izveidē ģimenēm, kuras dodas uz Panamu, Kostariku un Belizu, un, lai arī šādi ceļot ir nedaudz dārgāk, es to ļoti iesaku apmeklēt pirmo reizi. Jūs varat visu savu ceļojumu izvietot jums vai strādāt kopā ar savu ceļvedi, lai izveidotu ideālu maršrutu. Maltītes mēdz būt ģimenes stilā, uzsvaru liekot uz vistu, zivīm, rīsiem, salātiem - vienkāršām bufetēm ar daudzām iespējām, pat tām, kuras uzturā lieto pilnīgi baltu ēdienu. Šeit ir atrodami priekšnoteikumi veiksmīgam ģimenes ceļojumam uz Centrālamerikas lielo trīs.

PANAMA

LABĀKAIS ĢIMENES TŪRISMA OPERATORS
Panamas ģimenes piedzīvojums no Mežondas piedzīvojumiem (3516 NE 155th St., Sietla; 800 / 345-4453 vai 206 / 365-0686; www.wildland.com; 1,895 USD pieaugušajam, $ 1,295 vienam bērnam) ietver Panamas kanāla apmeklējumus. , lietus un mākoņu meži un Karību jūras piekraste. Pēc Amerikas standartiem naktsmītnes ir ļoti vienkāršas, taču temps ir elastīgs un plānotie izbraukumi ir izcili. Moskītu atbaidīšanas līdzeklis neizmantoja: vasaras vakarā Konektikutā mēs saskārāmies ar mazāk kļūdu.

KUR PALIKT
Zemnieciskā, bet pilnīgi burvīgā mājiņa, kas atrodas ostas malā Bocas del Toro Ancon lauka stacijā (011-507 / 757-9226; www.ecopanama.com; USD 80 vienai personai dienā, ieskaitot ēdienreizes), tiek atjaunota, lai visās augšstāva istabās uzstādītu privātas vannas. un pievienojiet jaunu spārnu kopumā 17 istabām. Apakšstāva ēdamistaba ir pārveidota par pilna servisa restorānu.

Gamboa lietus mežu kūrorts (Kanāla apgabals; 877 / 800-1690 vai 011-507 / 314-9000; www.gamboaresort.com; villas no USD 200) ir tikko atvērts kā Panamas kanāla pirmais galamērķa kūrorts ar 48 ērtu stādījumu stilu vienu un divus. guļamistabu villas, kurās sākotnēji atradās kanālu administratori un viņu ģimenes no 1930 līdz 80. Tam ir plašs pamats un daudz dažādu darbību: gaisa tramvajs, kas kursē virs lietus meža, tauriņu lidlauks, bruņurupuču un iguānas ligzdošanas vietas un botāniskie dārzi. 107 istabu viesnīca tika atklāta pagājušā gada jūnijā.

Viesnīca Los Quetzales (Gvadalupe; 800 / 383-2107 vai 011-507 / 771-2291; www.losquetzales.com; istabas no USD 44, vasarnīcas no $ 66) ir viena no vienīgajām ekotehotellām Panamā vai Kostarikā ar naktsmītnēm vienā Nacionālais parks. Atrodas augstienes mākoņu mežā 6,800 pēdu augstumā virs jūras līmeņa, tā ir birdera paradīze. Kaut arī mūsu apmeklējums labākajā gadījumā bija nevienmērīgs, mēs tikāmies ar citiem viesiem, kuri bija priecīgi par iestatīšanu. Decembrī paredzēts atvērt piecus jaunus luksusa numurus. Ar savu nepārspējamo lietus mežu atrašanās vietu to ir vērts skatīties.

Kostarika

LABĀKAIS ĢIMENES TŪRISMA OPERATORS Kostarikas ekspedīcijas (San Jos ?; 011-506 / 257-0766; www.costaricaexpeditions.com) aizsāka ekotūrisma koncepciju Kostarikā. Ceļveži ir augsti kvalificēti, un personāls palīdzēs jūsu ģimenei izvēlēties no milzīgajām iespējamām ekskursiju kombinācijām.

KUR PALIKT
Lapa R? Os(Puerto Jim? Nez; 011-506 / 735-5130; no USD 151 vienai personai dienā) ir grezns slēptuve augstu virs jūras, privātā 1,000 akru dabas rezervātā netālu no Korkovado Nacionālā parka. Tajā ir jaukas 14 vasarnīcas ar jumtiem ar jumtu, peldbaseinu, pastaigas lietus mežā un smaiļošanas ekspedīcijas.

Finca Rosa Blanca Country Inn (netālu no Santa B? rbara de Heredia; 011-506 / 269-9392; četru cilvēku ģimene no USD 245) ir krodziņa tipa krodziņš ar baseinu zaļā kalna nogāzē. Atrodas tieši pie San Jos?, Māju uzcēla amerikāņu ģimene. Pietiekami neformāla izturēšanās pret bērniem.

Capit? N Suizo (Tamarindo; 800 / 948-3770 vai 011-506 / 653-0075; četru cilvēku ģimene no USD 130), kas ir 30 istabas kūrorts, ir viss: glīti vasarnīcas pēc iespējas tuvāk pludmalei, baseins ar virvju šūpoles, labiekārtoti dārzi un restorāns, kas uzņem bērnus.

Beliza

LABĀKAIS ĢIMENES Ceļojums Mežondas piedzīvojumi izveido maršrutus (USD 1,795 pieaugušajam, USD 1,195 par bērnu), kuros iekļautas maiju drupas Tikalā (Gvatemala), džungļos un daudz pludmales laika Karību jūras reģionā.

KUR PALIKT
Neliels Karību jūras kūrorts pie jūras, Zaļā papagaiļa pludmales mājas (Placencia; 011-501 / 63-7009; pludmales mājas no USD 105 dienā) ir draudzīgs, laipns personāls. Tās klusās kabanas un pludmales mājas, kas ģimenēm piešķir privātumu.

Makāla upes džungļu nometne (netālu no San Ign? cio, Cayo; 011-501 / 92-2037, fakss 011-501 / 92-2501; no USD 42 vienai personai), 10 intīmā nometne, kas nesen uzbūvēta vasarnīcās Makalas upes krastos, netālu senās Maiju drupas Tipu un Xunantunich. Piedāvā peldēšanu, kanoe braukšanu, izjādes ar zirgiem un kalnu riteņbraukšanu.

SĀNU TRĪS: SAN BL SALAS
Aptuveni 350 San Bl? S salas ir izkaisītas gar Panamas ziemeļaustrumu krastu Karību jūrā. Divu nakšu vizīte, kuru organizē vai nu Wildland Adventures (www.wildland.com), vai Ancon Expeditions of Panama (www.anconexpeditions.com), nav visiem, taču tas ir aizraujošs blakus ceļojums spējīgiem bērniem un piedzīvojumu pilno pieaugušajiem. Šajās mazajās salās dzīvo Kuna indiāņi. Jūs apmetīsities Dolphin Island Lodge, kas pieder Kuna ģimenes saimei un ko tā pārvalda, un dodaties ar kanoe laivām uz kaimiņu salu Achutupu. Kunas ir ļoti neatkarīgas un apņēmības pilnas aizsargāt savu mantojumu. Bērni varētu vienkārši pievienoties cēloņam pēc tam, kad ir apmeklējuši Kuna vadītāju kopienas.