Telavivas Svētki

“Vai jūs ēdat smadzenes?” Šefpavārs cerīgi vaicā.

Ir pusdienlaiks Telavivā. Baltās pilsētas rajona sagrautās Bauhaus ēkas ir pilnas, bāru tirdzniecība ir rosīga.

Aiz izliekta stikla un tērauda fasādes - buzzing caf? galdi saulainā ielā, Dienvidu pludmalē Vidusjūras austrumu daļā - šefpavārs Meirs Adoni apraksta zīmolu ar bagātīgu iedarbību, sastāvdaļām-agnostiku, žanru pārņemšanu, adrenalizētu ēdienu gatavošanu, kas neizklausās neko tādu, kā jūs varētu gaidīt sākot ar Izraēlas virtuvi, līdz brīdim, kad jūs ieradīsities šeit un atkāpsities no hummus stenda, par kuru jums pastāstīja jūsu brālēns, pārtrauciet pildīt sevi no krāšņajām kūrorta viesnīcu salātu stacijām un sāciet teikt jā šefpavāriem, kuriem ir smadzeņu sviestmaizes.

Ar atvainošanos par visiem senajiem Bībeles kontekstiem un satraucošajiem pašreizējiem politiskajiem zemtekstiem es esmu šeit, lai paēstu. Tāpēc es, protams, izmēģinu smadzenes.

Īpaši: kraukšķīgas ceptu teļu smadzenes kruasāniem, kas izgatavoti no sviesta mākoņiem. Slāņa ar marinētām olām un marokāņu stila tomātiem un baklažānu sautējumu, konservētiem citroniem, kartupeļiem juzu aioli.

Trauks ir Adoni riff uz Tunisijas tunzivju frikadeļu sviestmaizes, kas pati par sevi rupji uzbur nemaldīgu salade ni? oise uz ruļļa.

Vienreizējs uzvarētājs Nažu cīņa, vietējais Dzelzs šefpavārs Variants - Adoni ir kompakts, muskuļots puisis ar izteikti presētiem šefpavāra baltiem īsām piedurknēm. Viņam ir skausta galva un hiper ekspresīvas uzacis. Catit, viņa oficiālajā restorānā blakus, Adoni saņem labas atzīmes par pincetētām, molekulārā stila kompozīcijām augsti starptautiskā stilā. Bet šeit, Mizlala (kas vairāk vai mazāk nozīmē “piebāzt seju”), šefpavārs nolaiž savus sakāmos matus, piegādājot to, ko viņš sauc par “traku, ļoti rupju gatavošanas veidu”.

“Catit ir mana laboratorija; šeit ir mans sedans, ”saka Adoni.

Uz ceļa, viesmīlis nosaka smadzenes man priekšā. Tas tiek pasniegts ar kaut ko līdzīgu duci kraukšķīgu gurķu un, nevis tikai šķīvis, tas aizņem lielu pannu, jo labāk ir uzsvērt tā trauslo masīvību. “Izmantojiet rokas,” konsultē viesmīlis. "Dakša un nazis, tas ir paredzēts tikai demonstrēšanai."

Zohans pieskaras Adoni (“Es domāju, ka Izraēlas sievietes ir viena no skaistākajām sievietēm pasaulē”), bet viņa kailums ir nopietns un uzvarošs.

Tāpat kā daudzi viņa paaudzes šefpavāri (viņš ir 41), Adoni aizbrauca strādāt un trenēties uz ārzemēm (vēlais čells Ņujorkā; Alinea Čikāgā; neizbēgamais iecirtums praktikantsjosta, stints pie Kopenhāgenas Noma). Un tāpat kā viņa tautieši, viņš ar nepacietību atgriezās mājās, lai saplūdinātu to, ko redzēja šajās virtuvēs, līdz kaleidoskopiskai, savstarpēji apputeksnējošai, neiespējami notīrīt lietai, ko sauc par “Izraēlas virtuvi”.

Izraēla ir niecīga valsts, kurai nav reālu atšķirīgu reģionālo virtuvju vēstures. Bet tāds restorāns kā Mizlala nevarētu pastāvēt Jeruzalemē, 40 jūdzes uz dienvidaustrumiem. Kosmopolīti, sibarīti, Telavivāni parasti neveic košera likumu ierobežojumus.

“Melnādaino cepuru cilvēki mani nogalinātu Jeruzalemē,” saka Adoni. “Šeit jums ir geju klubi. Citās vietās varat darīt lietas, ko nevarat. Es uzņemu ebreju virtuvi un pasniedzu to ar cūkgaļu un jūras veltēm. Es pagatavoju kugeli ar burkānu gabaliņiem un tam uzlieku glazētu cūkgaļas vēderu - un tas ir ebrejs!

“Šeit mums ir zināšanas, kas ieradās Izraēlā no visas pasaules, no Ziemeļāfrikas, no arābu virtuves, no Francijas, Itālijas, Spānijas un no visām ebreju virtuvēm no mātēm un vecmāmiņām,” Adoni stāsta, viņa uzacis dejojot tempā ar viņa piegādi.

“Francūži, viņiem ir baltie pipari, muskatrieksts un sāls. Man ir piecdesmit garšvielu. Izraēlas ēdiens, tas jūs visu laiku iznīcina. Tas ir saldskābs un sāļš, un marinēts, un mēs par to esam traki. Tas ir neticams piedzīvojums mutē. ”

Viesmīlis ar nevainojamu laiku atgriežas, lai piegādātu jēra tartu ar Palestīnas iespaidiem, cita starpā: sasmalcinātu rubīnsarkanu gaļu, tīriem sakopta olu baklažāna baseiniem, ķimenēm, priežu riekstiem, plāniem sarkano sīpolu gredzeniem, pieturzīgiem jogurta kauliņiem, sasmalcinātu tomātu, trifeļu eļļas virpuļus, kam visam klāt - kāpēc gan ne? - japāte vai chiles.

Dūmīgs, salds, pikants, šis ir ēdiens bez robežām, smieklīgs, bet nekad nepiekāpīgs bezjēdzīgam pārkraušanai. Trauks, kas atbilst Adoni diktētajam, ka neatkarīgi no hibrīda, daudzveidīga formas, kāds tas ir, mūsdienu Izraēlas ēdiens nekad nedrīkst būt garlaicīgs.

Nav tādas lietas kā “Izraēlas virtuve”? ”Gils Hovavs smaidot saka.

Hovavs ir plaši pazīstams pārtikas rakstnieks, TV pārvadātājs, grāmatu izdevējs un pasniedzējs. Viņš nožēlojas par zivīm ("Cilvēki ar labu izglītību neēd zivis. Suši? Es neesmu haizivs"), viņu īpaši neaizrauj daži gastronomijas tempļi ("Es ēdu pie El Bulli. Šausmīgi") un apgalvo nedzert ūdeni (“Es tam iebilstu, bet, tā kā tu esi tūrists, tev tāds varbūt ir”).

Viņa pavārgrāmata Rebbetzin atzīšanās virtuvē ir uzrakstīts konservatīvas konservatīvas rebbetzin vai rabīna sievas balsī. Viņš un viņa 25 gadu partneris Danijs tikās armijā. Viņiem ir 11 gadu veca meita, kurai viņš dažreiz turēs degunu un liks Jemenai bouillabaisse (“Dievs vienmēr atriebjas cilvēkam, kuru viņš mīl: mans partneris un meita abi mīl zivis un jūras veltes”).

Tomēr ārpus multimediju visuresamības Hovavs tiek uzskatīts par kaut ko nacionālu dārgumu, kas ir dzīva saikne ar Izraēlas identitātes pamatiem: viņa vecvectēvs Eliezers Ben-Yehuda gandrīz no jauna izveidoja moderno ebreju valodu.

“Ebreju valodā nerunāja divus tūkstošus gadu,” stāsta Hovavs. “Tas bija tāds kā šodien latīņu valoda. Mans vectēvs bija nabadzīgs zēns, bārenis no neliela ciemata Lietuvā. Bet viņš zināja, ka tas ir viņa aicinājums, zināja, ka tas viņam ir jādara. Viņa pirmā sieva nomira, un viņš apprecējās ar savu māsu, un tas ir pārsteidzošs stāsts, un… tagad mēs runājam ebreju valodā!

"Tātad," Hovavs saka, paceļot glāzi vietējās ros? "," Uz laimīgiem ceļojumiem Sionā. "

Mēs pusdienojam Yaffo Telavivā, glītā, angāriem līdzīgā restorānā ar nepolēta betona sienu. Ar melnajiem, skandināvu izskata krēsliem, kas izvietoti ap reģenerētas koksnes raibiem galdiem un virs negabarīta pelēko industriālo kulonu gaismām, tā ir tāda veida istaba, kas būtu pazīstama pusdienotājiem Melburnā vai Malmē, Zviedrijā, lai arī šeit izvēlne ir ļoti tas ir daudzskaitlīgas kultūras krustojuma produkts.

“Pavārs un īpašnieks Haims Koens ir ļoti foršs puisis,” stāsta Hovavs. “Viņš ir bijis Šefpavārs, blah blah blah, un viņam piederēja ļoti grezni restorāni. Bet viņš ir sākotnēji no nabadzīgākiem rajoniem uz dienvidiem no Telavivas, Jafā, un tāpēc viņš nosauca šo vietu uz Yaffo Tel Aviv, lai pateiktu, ka Jaffa ir svarīgāka par Telavivu. ”

Koens apsteidzas, lai paglābtu Hovavu mugurā un pateiktu sveicienu. “Jafa ir pilsētas autentiskā daļa,” draudzīgi saka šefpavārs. “Telaviva ir lielā pilsēta, un tāpēc šī vieta ir abu sajaukums. Kādu dienu varbūt tā būs daļa no tā, ko mēs ceram saukt par Izraēlas virtuvi. ”

Es ēdu marinētas siļķes uz saldas challah maizes ar tomātiem un skāba krējuma pieskārienu, kas ir pārāk delikāts, lai sauktu par schmear. Oksteļu sautējums ir salds ar sarkanvīnu un portu.

“Tas, kas jums šodien ir Izraēlā, ir sega,” saka Hovavs, asi ignorējot virtuves izsūtītu grauzdēšanas šķīvi ar baklažāniem, skābenēm un aunazirņiem. “Tas ir krāsains, interesants un jautrs. Izraēlas ēdiens ir austrumu Vidusjūras virtuve. Nedaudz karstāks, saulaināks. Dažreiz mazliet nekaunīgāks. ”

Hovavs atceras 1980 kulinārijas pamošanos kā strauju pārmaiņu un apmulsuma laiku. “Šis bija Reigana laikmets arī Izraēlā. Mums bija ķīniešu restorāni degvielas uzpildes stacijās. Šausmīgs itāļu ēdiens un japāņu saplūšana visur. Bet pirms apmēram desmit gadiem visi apnika ar jaunumiem un sāka atgriezties pie ēdiena, kam ir jēga. Tagad mēs esam nonākuši pie nepieciešamības. ”

Pamatprasības, lai apmierinātu Telavivas apetīti, varētu ietvert: hummus brokastīm Abu Hasanā, mīļotajā, arābu pārvaldītajā stendā Vecajā Jafā; Tripolitan pusdienas kādā nemainītā strādnieku šķiras vietā; ceļojums uz Levinskas garšvielu tirgu Florentīnas apkārtnē, ko tur uzkarsēja siltā turku gaume b? reks un saaukstēšanās ayran, sālīts, burbuļojošs jogurta dzēriens; satikšanās ar draugiem Telavivas Lielajā sinagogā, kas atrodas mierīgajā, iesaiņotajā mazā telpā ar vinila pierakstu sienu un aukstu alu un krāna. Port Said ir viens no pāris jauniem, cilvēku darbinātiem, maza mēroga restorāniem pilsētā, kur ir viegli justies kā jūs esat alternatīvās realitātes Greenpoint, Bruklina, kur ir labāki laika apstākļi. Hahalutzim 3 ir vēl viens. To vada jauns pāris Eitan Vanunu (pašmācīts bārdains puisis viena cilvēka virtuvē) un viņa draudzene Naama Szterenlicht (saldais, kas ielej vīnu).

Uz Hahalutzim 3 sienām ir flīzes un zemas, kvēlojošas gaismas, daži galdi un ierobežota letes telpa, kuru varat dalīties ar gaļas šķēlēju un pavārgrāmatu kolekciju; tur ir ebreju zemā pazemība pār džezu. Apmeklētajā naktī es ēdu smalkus grauzdiņus ar sudrabotām sardīnēm ar šushka pipariem šerija vinaigretē un vēl ar briestām marinētām gliemenēm un mājas gatavotas pappardelle bļodiņām, kas papildinātas ar apelsīnu olu dzeltenumu. Es dzēru Sicīlijas vīnu, un man bija šķīvis vietējo sieru un saldā deserta, un es beidzu vakarā ieturēt dzērienus kopā ar Vanunu un Šterenlichtu krampjos DJ bārā citā pilsētas daļā.

(Avīze Ha'aretz ziņoja par īpašnieku romantiku: “Pirmajā randiņā viņi kopā gatavoja speķi… piedzērās no savas sākotnējās sastapšanās prieka, [viņi] no Krievijas miesnieka nopirka cūkgaļas vēderu un… steidzās mājās kūpināt paši savas cūkgaļas karbonādes.” Savādi, ka nekas no tā neliecina par kaut kā eifēmismu.)

Hovavs un es plānojam tikties nākamajā dienā Levinskas tirgū.

“Krāsainas ir ne tikai garšvielas. Tur ir tik daudz traku cilvēku, jums tas patiks. ”

Tomēr vispirms viņš vēlas doties ap stūri līdz Lachmanina.

“Tā ir karstākā maiznīca Telavivā,” saka Hovavs. "Vai jūs zinājāt, ka to sāka vīrietis, kurš kļuva par sievieti?"

Ilgs un diezgan jauks stāsts, kas nerunā par Ņinu, kura kādreiz bija Ofera, Deganitas vīrs un kura, kļūstot par sievieti, atrada arī jaunu aicinājumu kā amatiermaizes ceptuve. Hovavas draugi Ņina un Deganita Haleviči izturējās pret pāreju un tagad kopā vada veiksmīgu biznesu, ko svin par Nelsona maizi - ar medu saldinātu klaipu, kuru iedvesmojusi Dienvidāfrikas recepte.

- Tātad, - Hovavs saka, piesitot galdam. "Iesim paņemt kādu transpersonu kruasānu!"

Viesnīca Alma Hotel & Lounge Baltajā pilsētā aizņem lielisku veco zaļo māju ar aizslietņu balkoniem. Tur ir kafejnīcas izloksne ar samtainiem kluba krēsliem un melnbaltām flīzētām grīdām un glītas meitenes, kas strādā bārā, kuru atbalsta spoguļu siena. Mana istaba bija nokrāsojusi baklažānu un melnas durvis, dzelzs fajansa sarkanā, izbalējušā kilim paklāja zem kājām un vecpuiša galviņu, kas izgatavota no porcelāna ziediem un plastmasas vīnogām, un krāsainām flīzēm.

Vienu vēsu vakaru es eju no viesnīcas, šķērsojot Rotšildas bulvāri, līdz restorānam Tzfon Abraxas. Mana draudzene Bonija Šterna no Toronto notiek pilsētā. Bonija ir pavārgrāmatu autore, kulinārijas pedagoģe un populārā Kanādas žurnālistika Valsts pasts. Viņa kopā ar rabīnu Elyse Goldstein vada pārtikas ceļojumu pa Izraēlu. Es pievienojos grupai ceptu ziedkāpostu mielastam, kas pasniegti kraukšķīgā papīrā, spāņu makrelei pikantā tomātu mērcē un Jericho zaļajām pupiņām, kas sautētas ar ķiplokiem un citronu.

“Cilvēki mēdza fotografēt autobusu,” stāsta Goldšteins. "Kad mēs pirmo reizi sākam veikt šīs kulinārijas tūres, mums autobusā bija zīme, un izraēlieši smieties par mums un norādīt un sacīt:" Ko viņi domā, ka viņi atrodas Itālijā? ""

Mūsdienās Izraēlas pārtikas revolūcijas sasniegumi tiek pieņemti kā ticības raksts. Īlijs Šani, Tzfon Abraxas impresārijs, TV personība un kopumā atšķirīga figūra, ir viens no valsts pazīstamākajiem pavāriem. Viņa pieeja uzreiz ir ļoti teatrāla un uzsvērti zemiska. Viņš ir pazīstams ar ēdiena pasniegšanu uz līdzena kartona vai tieši uz bāra. Viņa restorāns Salons ir vakariņu teātris un šefpavāra galds. Viņš un viņa apkalpe rosās aiz bāra, kas izklāts ar koka kastēm - citroniem, artišokiem, sarkanu tomātu puduriem, un tas viss ir dramatiski izgaismots it kā klusās dabas gleznā -, sadarbojoties ar klientiem, kurus dažreiz pārvieto uz dejām uz galdiem. Bet pats ēdiens ir apbrīnojami atturīgs un skaisti apstrādāts. Vienu Tzfon Abraxas ēdienu sauc par “nelielu tomātu kaudzi”.

"Salons, protams, ir mulsinošs," saka Hovavs. "Jums liekas, ka esat spēlē, kurā nevēlaties piedalīties. Tomēr tas ir lielisks restorāns. Vīrietim ir tādas attiecības ar baklažāniem, kādas nav nevienam no mums. ”

Kulinārijas plašsaziņas līdzekļu personības spektra pretējo galu veido Maozs Alonims, burvīgais, mīksti izrunātais, skrupulozais Falstafijas kašķis, kurš rīko Habastā - nelielā restorānā un vīna bārā Karmela tirgus malā. Tā ir vienkārša istaba, puse no tās - uz stikla pārklāta terase ar siltuma lampām pie griestiem. Es kopā ar Alonimu pagāju laimīgā pēcpusdienā bārā, apēdot taisnu šķīvju gājienu: dzeltenās krāsas tarta ar marinētu piparu šķēlītēm; labneh (sasmalcināts jogurts) un sautēti spināti, kas sasmērēti ar labu olīveļļu; tajā pašā rītā tirgū nopirkti un grauzdēti teļu sēklinieki; balta pica ar sparģeļiem, melno trifeļu un olām ar iesnas dzeltenumiem.

Alonims nekautrējas dalīties neapmierinātībā ar savas valsts politisko klimatu. Bet pats ēdiens tiek svētīts no jebkāda dialoga par to, kas ir un kas nav ebreju vai Izraēlas virtuve. Tas ir vienkārši tāds, kāds tas ir: labi iegūts, atcelts pēc būtības, pārdomāti sagatavots un minimāli sajaukts. Tieši tāda apmierinoša un nejēdzīga lieta, kuru alkstošais ceļotājs mūžīgi meklē, bet ne vienmēr atrod.

“Tagad ir laiks uzzināt par datumiem,” saka Hovavs. Mēs atrodamies stendā, kas specializējas žāvētos augļos, garšvielās un riekstos, kas ir viens no daudziem mazo ielu labirintā, kas veido Levinsky tirgu.

"Tas ir deglet noor, patiešām nabadzīgo cilvēku ēdiens. Viņi smejas par šeikiem un bagātajiem vīriešiem, kuri ēd Medjool datumus. Tas ir sausāks, ar raupju ādu, bet cilvēki, kas to mīl, to ļoti mīl. ”Mēs pīpējam uzbeku rozīnes un skābās jāņogas no Irānas, žāvētas aprikozes, ķiršus un persiešu citronus.

Pie niecīgā Caffe Kaymak īpašnieks atnes mums glāzes auksta Araka un nožēlo pēdējos zaudējumus, ko piedzīvojusi viņa vienmēr zaudējošā Izraēlas futbola komanda, trīs tikai pēdējās nedēļas laikā.

“Dievs mūs pārbauda,” saka vīrietis. “Bībelē ir sakāmvārds:“ Es jūs aicinu no dziļuma dzīlēm…. ””

Ir rotaļu automašīnas, kas uzstādītas uz zilām tērauda sijām un laternām un kailām spuldzēm, kas karājas no pīlinga griestiem. “Es ienīstu šo dzērienu,” Hovavs saka, pabeidzot duļķainu, pastisu līdzīgu Araku. "Bet tas ir tas, ko jūs šeit dzerat."

Ceļā uz Penso turku valodā b? reks, mēs apstājamies ņemt marcipāna paraugu veikalā ar nosaukumu Albert, kas dibināts 1935. Klients iepazīstina sevi ar Hovavu, un viņi to apskauj. “Šis puisis ir kabīnes vadītāja brālēns, kuru es zinu, kurš dara labāko osh palov pasaulē - biezs Buhāras rīsu un jēra sautējums. ”

Marcipāns ir ēteriski viegls, labākais, ko jebkad esmu mēģinājis.

Pensijā Hovavs man uz pieres sagrauj cieti vārītu olu. "Tas ir tas, kā jūs parādāt draudzību," viņš saka.

Es uzlauzu vārītu olu uz viņa pieres. Mēs ēdam b? reks, sviesta mīklas kabatas, kas piepildītas ar sadedzinātu baklažānu un sieru.

“Jo vairāk pavāru Izraēlā mēģina darīt jaunas lietas, jo vairāk viņi atgriežas pie vecākajām lietām, kas jebkad darītas,” stāsta Hovavs.

Pārtikas tradīcijas, tāpat kā visi citi veidi, mijiedarbojas un pārklājas šeit krustcelēs. Tā ir sena un nesen improvizēta virtuve, kas atvelk no ebreju diasporas pusi atcerēto ietekmi, sajaucot to ar vietējām gaumēm un jaunākās paaudzes pavāru radošo tieksmi, kuri vēlas izveidot savu ceļu.

Hovavs atceras stāstu, kuru viņam stāstīja cits taksometra vadītājs. Šoferis bez veiksmes mēģināja pagatavot ēdienu, ko viņa māte kādreiz gatavoja, viņa jaunības ēdienus.

"Vīrietis teica:" Es esmu labāks pavārs, man ir labākas sastāvdaļas un paņēmieni, kā arī laiks eksperimentēt, bet tas nekad negaršo tik labi kā viņa. " Tad viņš pajautāja viņai: “Māmiņ, kāpēc manam ēdienam nav tik laba garša?” Un viņa sacīja viņam: “Jo, kad tu biji jauns, mēs bijām izsalkuši. Tas ir garšviela, kas padara atšķirību. ” Tāpēc es domāju, ka mēs visi cenšamies tur atgriezties. ”

Man bija pienācis laiks pats izsaukt taksi. Hovavs iesita galvu logā, lai vadītājam ieteiktu labāko ceļu uz manu nākamo pieturu - Šuk Hanamal zemnieku tirdziņu.

Braucot prom, es viņam jautāju, vai viņš atpazīst Hovavu. - Protams, - autovadītājs sacīja. “Viņš raksta pavārgrāmatas un televīzijā runā par ēdienu, un viņa vectēvs ir Eliezers Ben-Jehuda, mūsdienu ebreju valodas radītājs. To zina visi. ”

Adam Sachs ir T + L redaktors.

T + L ceļvedis Telavivā

Uzturēties

Alma Hotel & Lounge 23 Yavne St .; almahotel.co.il. $ $ $
Brūnā TLV Urban viesnīca 25 Kalischer St .; dizainshotels.com. $
Dan Telavivā 99 HaYarkon St .; danhotels.com. $ $ $

Ēst un dzert

Abu Hasans 1 Hadolfin; 972-3/682-0387.
Albert 36 Matalon St .; 972-3 / 682-3863.
Kafejnīca Kaymak 49 Levinsky St .; 972-3 / 518-5228. $
Catit 57 Nahlat Binyamin; catit.co.il. $ $ $ $
Hahalutzim 3 3 Hahalutzim St .; 972-3 / 523-1016. $ $ $
Habasta 4 HaShomer St .; 972-3 / 516-9234. $$
Lachmanina maiznīca 14 Kreminitzky St .; 972-3 / 744-8088.
Mizlala 57 Nahlat Binyamin; mizlala.co.il. $ $ $
Penso 43 Levinsky St .; 972-54 / 586-6636.
Port Said 5 Har Sinai; 972-3 / 620-7436. $$
salons 8 Ma'Avar HaYavok St .; 972-52 / 703-5888. $ $ $
Tzfon Abraxas 40 Lilienblum St .; 972-3 / 516-6660. $ $ $
Yaffo Telavivā 98 Igaal Alon St .; 972-3 / 624-9249. $ $ $

T + L eksperts

varde T + L A-List aģents Rachel Epstein specializējas Izraēlā. [Nosūtīt aizsargātas]

Viesnīcas
$ Mazāk nekā 200 USD
$$ $ 200 līdz $ 350
$ $ $ $ 350 līdz $ 500
$ $ $ $ $ 500 līdz $ 1,000
$$$$$ Vairāk nekā $ 1,000

restorāni
$ Mazāk nekā 25 USD
$$ $ 25 līdz $ 75
$ $ $ $ 75 līdz $ 150
$ $ $ $ Vairāk nekā $ 150

Parādījās kā “Telavivas svētki” žurnālā T + L

Saistītās saites:
T + L galīgais ceļvedis Telavivā
Vietējo iedzīvotāju ceļvedis Carmel Market, Telavivā
Pasaules stilīgākie tirgus