Kraka? Revolūcija

Ugunsdzēsējs ar misiņa trompeti tikko izpūstas zvanu stundas zvanu, ka torņi atrodas virs Jaunavas Marijas bazilikas sarkano ķieģeļu sienām Krakovas galvenajā laukumā Rynek Glnyny. Apkārtējo ēku krāšņās pasteļtoņu formas veido operatīvu fonu simtiem cilvēku, kas steidzas uz darbu vai skolu vai daudziem veikaliem, vai vienkārši lai ievilinātos kafejnīcās un bāros, kas savieno šaurās vecpilsētas ielas. Visi ceļi Krakovā šķietami šķērso žneku, 10 akriem ir lielākais viduslaiku laukums Eiropā. Pēc dažām minūtēm man pievienojas Jans Rostvorovskis, 21 gadu vecs socioloģijas students un vienas no vecākajām Polijas ģimenēm pārstāvis. Rostvorovskis ik pēc collas izskata jauna muižnieka tēlu: garš un slaids salocītā tvīda apvalkā ar šalli, kas mezglots pie rīkles. Viņš ved mani augšup pa putekļainajām un vītām marmora kāpnēm Sukiennice, garā velvētā ejā, kurā audumu tirgus ir izvietots kopš 14 gs., Uz nelielu muzeju, kur mēs meklējam viņa lielvectēva grāfa Ksawery Puslowski portretu. Ievērojamais patriots īsos Polijas neatkarības gados starp abiem pasaules kariem Puslovskis cīnījās ar savu kavalērijas vienību pret vāciešiem, kad viņi iebruka Polijā 1939, uzsākot Otro pasaules karu. Pēc kara jaunie Polijas vadītāji - komunisti ar Maskavas atbalstu - noņēma savas zemes aristokrātus un viņu dzīvesvietu līdz pakaļgala skata grēka portretam.

Kopš pēckara režīma 1989 tika gāzts ar Solidaritātes palīdzību, demokrātijas atbalstīšanas kustību, kuru vadīja Lehs Velsa, Polijas bijusī muižniecība, cenšas atgūt to, kas paliek viņu īpašumos. Daži vēlas savas pilis. Citiem mērķis ir atjaunot viņu likumīgo vietu Polijas vēsturē. Atpakaļ Sukiennice, kā skolēnu grupa tiek vadīta pagātnes vēsturisko kauju un romantizēto ainavu mamutu audekliem, Rostworowski man izskaidro szlachta nozīmi, jo muižniecība ir pazīstama poļu valodā. Gadsimtiem ilgi viņi bija zemes īpašnieki, kas piesaistīja zemnieku armijas, lai aizstāvētu Poliju pret vāciešiem, krieviem, zviedriem un tatāru ordu. Viņi izveidoja vienu no pirmajām Eiropas demokrātiskā stila valdībām ar augstmaņiem, kas 1572 ievēlēja savu karali, un viņi aizsargāja katoļu Polijas tradīcijas pret vācu un zviedru protestantiem (izņemot īsu laika posmu, kad daži augstmaņi vērsās pret pāvestu un apskāva reformāciju. ). "Mana ģimene izseko tās saknēm līdz četrpadsmitajam gadsimtam," man stāsta Rostvorovskis, "bet mēs nemeklējam nevienu titulu." Tā vietā viņš saka, ka viņš vēlas, lai poļi atcerētos, ka muižniecība visos karos cīnījās par savas valsts brīvību un pat palīdzēja cīņā pret komunismu.

Kaut arī pati Kraka karu pārcieta gandrīz neskartu - daļēji neveiksmīgu gaisa reidu dēļ -, pilsētas senā aristokrātija to nedarīja. Vairāk nekā četras komunistiskās partijas valdīšanas desmitgades Rostworowskis un citas "vecās ģimenes" tika klasificētas kā valsts ienaidnieki un viņi turējās prom no sabiedrības redzesloka, turot parastus darbus un cenšoties saglabāt kādas tradīcijas viņi varēja. Simtiem poļu muižnieku bija devušies uz Franciju un Angliju vai Tuvajiem Austrumiem, lai cīnītos ar vāciešiem; daudzus no tiem, kas atgriezās kara beigās, tāpat kā daudzus, kas palika Polijā, deportēja uz Staļina Sibīrijas darba nometnēm vai nošāva padomju komisāri. Laimīgākie tika nosūtīti iesaiņojumā: daži uz Angliju (piemēram, Ksawery Puslowski), citi uz Franciju, ASV, Kanādu, Dienvidāfriku vai Austrāliju.

Tie nedaudzie, kas palika, tagad bauda priekšrocības, kuras Polijai ir piešķīris jaunais turīgās Eiropas Savienības dalībvalsts statuss, ieskaitot plaukstošu augsto tehnoloģiju, ražošanas un mazumtirdzniecības ekonomiku un tūrisma pieaugumu no Amerikas, Eiropas un galvaspilsēta Varšava, kas ar ātro vilcienu atrodas tikai nepilnu trīs stundu attālumā. Turklāt virkne nesen pieņemtu likumu, kas poļiem ar jebkādu statusu ļauj atgūt komunistu atsavinātos īpašumus, dod viņiem iespēju atjaunot dzīvi pilsētā, kas tradicionāli ir bijis dinamisks kultūras, tirdzniecības, mācību un mākslas centrs.

Polijas vēsturē Krakova bija galvenā Polijas valdošās pilsētas pilsēta, un tā joprojām ir vieta, kur sakņojas daudzas no šīm ģimenēm. Tas sākās kā ciems, kas tika uzcelts uz Vislas upes netālu no Vieličkas sāls raktuvēm un pa dzintara tirdzniecības ceļu no Gdaņskas līdz Adrijas jūrai. Tas tika iekļauts 1257, un 1320 bija kļuvis par Polijas karaliskās varas mītni. Vavela pils, kas bija dažus simtus jardu lejā no Rynek Gl? Wny, turpinājās kā Polijas karaļu kronēšanas un apbedīšanas vieta, pat pēc tam, kad tiesa 1595 tika pārvietota uz Varšavu. Bet apšaubāmie muižnieki sabojāja monarhiju un paši nespēja novērst Polijas sašķeltību 1795, kad valsts beidzot tika sadalīta starp Krieviju, Prūsiju un Austriju. Kraka bija diezgan veiksmīga, lai nonāktu Austrijas sektorā: poļi pauda cieņu pret savas valsts sašķeltību, bet Austrijas varas radītais miers un labklājība atstāja Krakovas muižniekiem daudz dīkstāves laiku, kurā atdarināt manieres. imperatora galvaspilsēta Vīnē, var iesaistīties politikā un mākslā un radīt sev sarežģītu, kaut nedaudz aprobežotu dzīvesveidu.

Kopā ar Krakovas merkantilo eliti viņi uzcēla lielus teātrus un muzejus, mākslas akadēmiju un pieminekļus poļu patriotiem. Viņu aizbildnība atbalstīja gleznotāju, tēlnieku, rakstnieku un mūziķu paaudzes. Šī bagātīgā dzīvesveida ietekmē pilsēta izauga no pusotra bloka masīvā laukuma abās pusēs, aiz Vavela pils un aiz pilsētas sienām, kuras tika nojauktas 19 gadsimta sākumā un aizstātas ar šauru mauriņa joslu. un koki, ko sauc par Planty - lielākam 19 gadsimta ēku gredzenam un, visbeidzot, uz komunistiskā laika daudzdzīvokļu ēku paplašinošo ārējo loku, jaunām piepilsētas norisēm un krāšņajām postkomunistiskajām rūpnīcām un lielveikaliem Krakas galā. tramvaja līnijas.

Mūsdienās rosība Krakovā izstaro no Rynek Glybny dažos kvartālos katrā virzienā uz apgabaliem, kas atrodas tieši ārpus vecpilsētas - it īpaši nesen gūžas, bohēmiskais Kazimierz, bijušais geto, no kura 60,000 ebreji tika deportēti. Aušvice. Neskatoties uz neseno izaugsmi, daudzi apmeklētāji joprojām atrod pilsētā nesteidzīgo tempu un nepulēto skaistumu, kas Prāgu raksturoja 1990 sākumā. Izmantojot jaunatklāto interesi par savu dzimto pilsētu, Krakovas bezzemes muižniecība ir atraduši veidu, kā apvienot kultūru ar moderno tirdzniecību, daži, pārvēršot reģenerētās senču pilis viesnīcās, citi - atverot bārus, kafejnīcas, mākslas galerijas, pat velosipēdu veikalus ēkās. Un daži ir vienkārši īrējuši savas ģimenes vietas kā banku filiāles, lai jumti būtu salikti pēc gadu desmitiem ilgas nolaidības.

Dažas dienas pirms tikšanās ar Janu Rostvorovski es biju pieķērusies pie kompakta 28 gadus veca Piotra Dunina, kuram ir arī vēsturiska ciltstēva. Viņa vecāku krampjainā otrā stāva mājas viesistabā karājas cilts koks, kas atrodas drūmajā 1920 daudzdzīvokļu ēkā netālu no vecpilsētas. Diagrammu, kas sniedzas līdz 1400, ieskauj putekļaini gravējumi ar pilīm, kuras ģimene gadsimtu gaitā ir zaudējusi. Centrāleiropas robežas ir mainījušās kā smilšu stieni, izmantojot karus, līgumus un karaliskās laulības, un liela daļa no Dunina ģimenes īpašumiem tagad ir ārpus to sasniedzamības mūsdienu Ukrainā. Tāpēc Pjotrs Dunins savu enerģiju ir koncentrējis uz tagadni; Apgūstot ekstrēmo sporta veidu tendences, viņš ir izveidojis ienesīgu biznesu Krakā, izstrādājot un pārdodot īpašus kalnu velosipēdus kalniem.

Vienu vakaru dzerot, viņš man jautā, vai es gribētu redzēt Kraku? gotha, tā "augstā sabiedrība" ir tuvu. Tāpēc siltā sestdienas vakarā es stāvu uz Rynek Gl? Wny vērojošām gaismām, kas spīd no Palac Pod Baranami otrā stāva balles - dzeltenīga itāliešu ģipša plankuma vienā laukuma stūrī. Pils ir atdota citam no Dunina daudzajiem “brālēniem”, jo tie attiecas viens uz otru; šī ir no Potocki ģimenes atzariem, no kuriem daži lielāko daļu laika pavada komunistisko laiku Vašingtonā, DC. Tāpat kā daudzas vecās ģimenes, kuras ir atguvušas senču īpašumu, Potockiem nebija iespējas uzturēt savējos. Uzturēšanas līdzekļu radīšanai viņi pirmajā stāvā atvēra Tribeca kafijas namu, kas ir gaumīgi izrotāts Starbucks poļu variants. Lielākajā daļā nakšu ainava Pod Baranami ir ielu līmenī: kafejnīcā? Kalnainā pierogi restorānā, kas atrodas aiz tā un sauc Officyna, un Piwnica Pod Baranami, kabarē, viduslaiku pagraba pagrabos, kas ir komunistu vēlākajās desmitgadēs Valdība visā Polijā tika slavena ar nekaunīgo politisko satīru, kas ņirgājās par valdību, pusotru soli apsteidzot nobijušos censoņus.

Izstājies svinīgā apģērbā, Dunins, viņa draugu grupa, un es kāpju pa plašajām kāpnēm uz kāzu pieņemšanu grāfiene Aleksandra Potocka. Lai arī viņu vēsturiskos vārdus zina vairums poļu, šiem aristokrātiem nav oficiālas varas, un viņu loks ir gandrīz hermētiski noslēgts. Lielākajā daļā viņu sociālo aktivitāšu ir iesaistīti cilvēki no aptuveni divpadsmit ciltsrakstiem, kas gadsimtiem ilgi pārvaldīja šo Polijas daļu, un "brālēni" bieži apprecas savās lielajās paplašinātajās ģimenēs. Šovakar Krakovas augstā sabiedrība piepilda Potocku balles, kuras tiek izīrētas biznesa sapulcēm un privātām ballītēm. Sievietes apdullina slāvus gludos apvalkos; vīriešiem ir dabiski iegūts vieglums, taču, tāpat kā viņu kostīmi, malas ir nedaudz nodilušas.

Trīs blakus esošās balles ir brīnišķīgi izbalējuši un pīlingu spoguļi. Ir nemitīgs sarunu duncis. Bufete vienā salonā rīko poļu ēdienu - siļķu, desu, spinātu pīrāgu - svētkus. Tālajā istabā embrijs paziņo swing melodijas. Pāri graciozi iemērk un griežas (deju nodarbības šīm ģimenēm joprojām ir štāpeļšķiedrām), un pat vecākā paaudze iznāk mazurkas un polonēzes, tiesas dejas no 19 gadsimta. Mēs klejojam pa kvartāliem, noklausoties sarunas - galvenokārt draugi un radinieki, nokļūstot personīgās ziņās vai apspriežot Polijas valdības skandālu pakļautās valdības jaunākās lietas. Esmu nedaudz sarūgtināts: nav runas par polo spēlēm vai Sanktmoricu, nav zemes gabalu monarhijas atjaunošanai vai aizmugures pilu sagrābšanai zobena punktā.

Kā nepiederoša persona es jūtos neērti grilēt viesus kāzās, tāpēc, lai apmierinātu manu zinātkāri par Krakovas muižniecību un to, kā tā pārdzīvoja nacistus un komunistus, Dunins iesaka sarunāties ar viņa tēvmātes vecmāmiņu Amēliju Duninu, kas ir viena no vecmāmiņām. dēli starp Krakovas vecajām ģimenēm. Madam Dunina, kā viņa ir pazīstama, ir enerģiska sieviete septiņdesmito gadu vidū, un lietainā pēcpusdienā viņa parādās kafejnīcā saprātīgās kurpēs un tvīda žaketē? Bankowa, uz Rynek malu. Pirms mēs devāmies apskatīt pilis un baznīcas, kas viņas paaudzei definēja Krakovu, viņa mani ved atpakaļ uz dienām pirms Otrā pasaules kara, kad Krakovas valdošajai šķirai joprojām bija kāda tās zemes un bagātības daļa. Tajos laikos, viņa skaidro, vecās ģimenes dzīvoja uz saviem īpašumiem ārpus pilsētas. Kad mitrā Centrāleiropas ziema nolaidusies, viņi savas pamestās lauku muižas un pilis atstāja pilīm, kuras izklāja Rynek Gl? Wny un stiepās pa vecpilsētas sānu ielām. Tie muižnieki, kas palika Krakovā nežēlīgajos gados pēc komunistu pārņemšanas 1945, izdzīvoja, tikai turot galvu uz leju. Tika konfiscēti īpašumi, kas bija lielāki par 110 akriem, un jaunie muižnieki tika izslēgti no universitātēm un daudzām profesijām. Pati kundze Dunina bija dzimusi pirms kara, savas ģimenes īpašumos Kalīnā, 35 jūdzēs ārpus Krakovas? Viņas tēvs tika arestēts kā 1944 kā valsts ienaidnieks un tika nosūtīts strādāt uz Ukrainas ogļu raktuvēm, kamēr viņa un māte aizbēga, mirkļus pirms Staļina slepenās policijas. Viņus paslēpa zemnieki, kuri viņus ieveda Krakovā, kur viņi ar vikāru dalīja telpas un šuva gabalus, lai samaksātu īri.

Pilsētai ir daudz seju, bet Madam Dunin, Krakova ir katoļu Krakova, un mēs virpuļpētē dodamies pa pilsētas baznīcām. Mēs ejam garām baroka stila baznīcai. Pēteris un Pāvils, kur kāzu pāris pozē fotogrāfijām, un Svētā Franciska bazilika, kuru dīvaini atjaunojis jūgendstila meistars Staņislavs Vispianskis. Apstājamies pie Jaunavas Marijas bazilikas uz Rynek Gl? Wny, lai apbrīnotu koka altārgleznu, Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas skulpturālo triptihu, ar deviņu pēdu augstām figūrām, kas cirstas no veseliem koku stumbriem un krāšņi gleznotas. Šis 15 gadsimta atvieglojums ir tik dzīvs, ka 1930's Polijas ārsts uzrakstīja traktātu par ādas slimību, no kuras acīmredzot cieta kokgriezēju modeļi.

Mēs beidzamies zem torņa torņiem. Precīzi trompetes izsaukuma izcelsme tiek zaudēta mitoloģijas miglā, taču vispārpieņemtais stāsts ir tāds, ka kādreiz 1241 sardzes tornī tornis redzēja progresējošo tatāru armiju un uz viņa buglas uzpūta trauksmi. Bulta ieķērās viņam rīklē, pirms viņš varēja pabeigt zvana, kas pazīstams kā hejnāls, un līdz šai dienai katras stundas sākumā naktī trompetists no Krakovas ugunsdzēsības dienesta skaņas hejnal no katras torņa puses, pēkšņi apstājoties trīs ceturtdaļas no ceļa, lai atzīmētu brīdi, kad bultiņa skāra sākotnējo bugleru.

Šādas leģendas un vēsture piesaista gandrīz katru ielu un katru bruģakmeni Krakovā, bet arī jauniešiem - cēliem vai parastajiem - Krakova ir arī vieta, kur atbrīvoties. Kapitālisma ienākšana 1989 un pēdējā laikā Krakovas popularitāte jauneklīgu ceļotāju vidū ir novedusi pie neskaitāmu bāru, deju zāļu un mūzikas klubu atvēršanas, galvenokārt Vecrīgā un Kazimierz. Pēc tam, kad kundze Dunina man ir parādījusi Krakovu dienā, viņas mazdēls piekrīt mani pārmeklēt viņa brālēnu iecienītākajos naktspunktos un ved vienu vakaru uz nelielu bāru, kas atbilstoši nosaukts Dym (poļu valodā "dūmi"), šaurajā ieliņā aiz Rynek Gl? wny un pretī Svētā Tomasa baznīcai. Dym pieder Joanna Janiszewska, vēl vienai no daudzajām māsīcām. Viņas meita Matylda, dzīva rudmatis, strādā aiz stieņa; lielākā daļa citu bārmeņu, kā arī klienti, ir arī locekļi tajā, ko Janiszewska sauc par "mūsu pūli". Dīms ir aristokrātiskā komplekta satikšanās vieta, kur jebkurā stundā apstāties, kur vienmēr var atrast draugu vai radinieku un sēdēt iedzert vai trīs, pirms pāriet uz citu bāru vai pastaigāties pa laukumu.

Janiszewska atvēra Dimu pirms septiņiem gadiem kopā ar savu vīru un diviem brālēniem pēc tam, kad kāda vecāka tante bija atguvusi ēku, un vēl viena tante Londonā aizdeva naudu, lai uzceltu bāru tur, kas bija pagalma garāžā. Vecie bentkoka krēsli, kurus viņa atrada aiz baznīcas, un apaļie, koka 1930 galdiņi aizpilda stieņa priekšpusi; sienas ir nokrāsotas zilo-pelēko toņu nosaukumā. Septiņdesmitajos gados, kad klases spiediens sāka mazināties, Janiszewska bija pievienojusies daudzajiem aristokrātiem, kuri sāka studēt mākslu, inženierzinātnes un citas intelektuālās profesijas. Darbojas kafejnīca? nebija gluži tas, kas viņai bija prātā, kad viņa pabeidza 1982 ar dizaina grādu, bet savas valsts strauji mainīgajā, asi izliektajā jaunajā kapitālisma ekonomikā viņai bija jāpielāgojas.

Mēs apstājamies pie Pauza, bāra kvēpu krāsotā ēkā, dažus kvartālus uz leju no Dym, uz Florianska, aizņemtas gājēju ielas, kas ved no netālu no viduslaiku Barbikāņu vārtiem līdz Rynek Gl? Wny. Florianska, kas ir iecienīts ar vēlu vakaru atklāsmēm, ir izklāta ar bāriem un čību veikaliem, McDonald's ar miniatūrām arkām, kas ir glīti iestiprinātas iekšpusē, saskaņā ar vēsturiskās saglabāšanas vadlīnijām, un niecīgiem 24 stundu stendiem, kas pa atvērtiem logiem pārdod smērvielām sabiezinātas žiroskopa sviestmaizes. Rūpīgi paslēpts viens stāvs virs ielas, vāji apgaismots un pārpildīts ar zemiem slungiem dīvāniem. Pauza ir Krakovas chill-out atpūtas telpa. Siena, kas atrodas pretī garajai joslai, ir apmesta ar 8 pa 10 Pauza regulāru galvu šāvieniem, daži no tiem man jau ir pazīstami no Dym. Ieradušies daži Dunina draugi, tur daudz skūpstoties ar rokām (šeit dzīvo dažas tradīcijas), un tiek apmainītas vienas un tās pašas saimes ģimenes vārdu. "Jūs ejat pietiekami tālu atpakaļ, mēs visi esam saistīti," smejas cits brālēns Stefans Četvertinskis, kurš pagājušajā gadā pārcēlās uz Krakavu no Monreālas.

Pēc neilga tērzēšanas mēs dodamies lejup pa Florianska pusi un pāri rynek uz Prozaku, trokšņainu diskotēku un bāru pusi lidojuma zem ielas līmeņa, netālu no dažām baznīcām, kuras iepriekš apmeklēju kopā ar Madame Dunin. Tas ir gandrīz 1, bet, šķiet, to nosaukt par nakti nav šīs pūļa darba kārtībā. Tā vietā parādās vairāk brālēnu. Lielākā daļa vīriešu valkā sporta jakas, un dažas sievietes izskatās medītas, uzburot poļu Līgavas galva pārskatīta. Tiek pasūtītas pudeles ar džinu un degvīnu, un nakts pavada, līdz pirms rītausmas mēs izlīdam no diskotēkas un klejojam pa šauru joslu modriem, papēži atbalsojoties uz senajiem bruģakmeņiem.

Nākamo dienu laikā es saprotu, cik viegli jebkuram ir kontaktēties ar jauniem muižniekiem. Mihals Bispings, smaidīgais 25 gadus vecais, vada velosipēdu nomas veikalu no savas ģimenes daudzdzīvokļu mājas ieejas vecpilsētā. Jana Rostvorovska brālēnam Dominikam ir vadošā mūsdienu mākslas galerija, kas atrodas Swietego Jana ielā. Citi brālēni Poselska ielā vada modernu Korsikas restorānu ar nosaukumu Paese. Citā stūrī es nonācu Czartoryski muzejā, kas ierīkots savrupmājā, kuru nesen atdeva Czartoryski ģimenes pēcnācējiem un kas vislabāk pazīstams ar mājokli Dāma ar Ermīnu, skaistas jaunas sievietes portrets ar baltu sesku, kuru 1496 gleznojis Leonardo da Vinči.

Spriežot pēc vecpilsētas un Kazimieras dzīvesprieka, Krakova stabili atveseļojas no komunisma dziļas iesaldēšanas; tā senās ielas uzpilda vitāli jauna enerģija. Ceļvežos ir uzskaitītas 300 vietas, kur pacelt glāzi vai malkot kafiju tikai Vecrīgā, kur grāmatnīcu ir gandrīz tikpat daudz kā apavu veikalos un apģērbu veikaliņos. Bizness ir nepārprotami plaukstošs, taču māksliniekiem, rakstniekiem un mūziķiem - kuri desmitos gadu laikā pēc kara, saglabājot zināmu intelektuālās brīvības pakāpi, uzmanīgi apejot censoņus - saglabāja zināmu intelektuālās brīvības līmeni, joprojām ir grūti nopelnīt iztiku. Es pa kreisi domāju, cik ilgi pilsēta var saglabāt nedrošo līdzsvaru starp pievilināšanu pie nepiederošajiem un savas autentiskās kultūras atbalstīšanu. Prāga, kuru piepūst tūristi, ir redzējusi, ka tās drausmīgais skaistums daudzos rajonos ir pārveidojies par augstu kiču - tas ir centienu rezultāts, lai iepriecinātu apmeklētājus, kuri vēlas Olde Worlde šarmu, lētu alu un Mocarta kvartetus.

Meklējot atbildi uz pilsētas nākotni, es apstājos Krako laikmetīgās mākslas muzejā Bunkier Sztuki ("Art Bunker"), kas ir 1970 arhitektūras katastrofa izlietajā betonā, kas atrodas netālu no vecpilsētas. Es tiekos ar režisoru Maszu Potocka, kurš ļauj manīt, ka viņa caur savu bijušo vīru ir saistīta ar otru Potocki, kuru esmu satikusi. Muzeja kafejnīcā viņa skaidro, ka Krakova atrodas uz kultūras pieminekļa robežas, cīnoties ar to, ko viņa raksturo kā tās provinces snobiskumu, kas palicis pāri no tās 19 gadsimta kafejnīcas? sabiedrības dienas kā “mazo Vīni”.

Viņas teiktā, tendence ir tāda, ka Kraka ignorē izmaiņas, kas notiek ārējā pasaulē. Atšķirībā no viņu priekšgājējiem, vairums valsts bagāto biznesa īpašnieku neko nedara, lai palīdzētu mākslai. Pat Krakovas kultūras vadītāji - vecākā mākslinieku paaudze un birokrāti, kas viņus finansē - paši izliekas, ka viņu darbs vienmēr būs modē un ka aizvien samazināsies valsts līdzekļu paisums. "Šī ir Kraka? W: mēs nerunājam ar Varšavu; Planty ir mūsu robeža," Potocka saka, nicinoši vicinot cigareti. Gandrīz katru dienu, viņa piebilst, viņa cīnās ar Krakovas provinces amatpersonām, kas apslāpē viņas centienus ievest galerijā ārzemju māksliniekus un mūsdienu, konceptuālus skaņdarbus. Ar savām mākslas skolām un milzīgo studentu skaitu, viņa norāda, Krakai vajadzētu būt daudz vairāk iesaistītai avangardā, nekā tas ir. Nedaudz vairāk kā desmit gadus ārpus komunisma Polijai joprojām ir maz privāto mecenātu, kas vēlas finansēt eksperimentālāko mākslu, un māksliniekiem tā vietā ir jāiegūst mazdomātu valsts administratoru apstiprinājums, kuri izdod niecīgas dotācijas.

Neviens no manis satiktajiem aristokrātiem šobrīd nevar kļūt par sava laikmeta mediķiem; viņi joprojām ir pārāk aizņemti, lai salabotu savu noplūdušo pilu jumtus. Un tūkstošiem nesen izkaltu postkomunisma miljonāru joprojām ir pārāk aizņemti, lai iegūtu naudu, lai apsvērtu pasauli ārpus viņu kasēm. Tas traucē dažiem Krakovas novatoriskākajiem māksliniekiem. Es tiku galā ar Malgorzata Markiewicz, mazinošu sievieti, kura ir viena no Masza Potocka uzlecošajām zvaigznēm Krakovā pašreizējā mākslas vietā. Markevičas konceptuālā iezīme ir apģērbs: nesenai izstādei viņa apvilka lietotus apģērbus ap Gētes institūta balustrādi (uzstādīta pilī, kas pieder vēl vienai Potocku dzimtas filiālei).

Krakova, piekrīt Markevičs, lēnām tiek nožņaugta ar savu bezrūpīgo dzīvesveidu. Pilsētas īres maksa ir daudz zemāka nekā Varšavā, un lēnais temps ļauj viegli palielināt zlotu māksliniekiem un aristokrātiem. Bet, pēc viņas teiktā, neuztraukums par jauno mākslu mudina daudzus viņas kolēģus aizbraukt uz galvaspilsētu vai ārzemēm. "Es jūtu šo klaustrofobiju Krakovā?", Skaidro Markevičs. Viņa saka, ka viņa cer strādāt Ņujorkā vai Japānā.

Māksla nav vienīgā lieta, kas ir apdraudēta. Komerciālā enerģija, ko atbrīvo Polijas konkurējošais kapitālisms, draud pārņemt kluso provinces šarmu, kas Krakovā ienes tik daudz apmeklētāju. Jau pilsētas plānošanas amatpersonas jūtas bezspēcīgas, lai apturētu starptautisko ķēžu ienākšanu - homogenizējošos veikalus, kas sabojā vecpilsētas vēsturiskās fades raksturu. Bet cilvēkiem ar vērienīgāku gaumi - māksliniekiem, aristokrātiem un nelielajai, bet augošajai profesionālajai klasei - nav līdzekļu, lai panāktu līdzsvaru starp šiem spēkiem. Ja vien vietējā valdība un pati Krakova nemēģina mazināt spriedzi starp mākslu un tirdzniecību, brīdina Potocka, Krakova var iestrēgt laikā. "Kraka? W ir divas izvēles," viņa saka, "lai būtu bagāta kultūras pilsēta vai paliktu restorānu brīvdabas muzejs, ko cilvēki varētu apmeklēt no Varšavas."

Krakovas pāvesta Jāņa Pāvila II starptautiskajā lidostā ir savienojošie reisi no daudziem Eiropas galamērķiem; vairākas aviokompānijas ar atlaidēm, ieskaitot EasyJet, apkalpo pilsētu no visas Eiropas. Vasarā Polijas LOT aviosabiedrība lido tieši uz Krakovu gan no Ņuarkas, gan Čikāgas. Krakova ir 2 stundas un 45 minūtes pa dzelzceļu no Varšavas.

KUR PALIKT
Krakas vecpilsētā senās ielās ir pārpilnība boutique viesnīcu, un visas tās atrodas piecu minūšu gājiena attālumā no masīvā viduslaiku pilsētas laukuma Rynek Glwny.

Viesnīca Alef
Četras mazas istabas, kas aprīkotas ar 1920 mēbelēm, apvieno ekscentrisku šarmu un ērtu Mitteleuropa apkaunojumu. Restorāns piedāvā izcilu ebreju ēdienu. DVĪŅI NO 99 USD. 17 LU. SZEROKA; 48-12 / 421-3870; www.alef.pl

Viesnīca Pod R? Za
Lista, Balzaks un cars Aleksandrs II visi palika šeit. Pod R? Za ir atjaunots savā bijušajā ar satīna apdari izceltajā krāšņumā un ir Centrāleiropas elegances dārgakmens. DVĪŅI NO 210 USD. 14 LU. FLORIANSKA; 48-12 / 424-3300; www.hotelpodroza.com

Pensija Trecius
Kodolfiziķis Mihals Palarčiks savas ģimenes māju ir pārvērtis par pensijas dārgakmeni vecpilsētas centrā. DVĪŅI NO 59 USD. 18 SW. TOMASZA; 48-12 / 421-2521; www.trecius.krakow.pl

KUR ĒDAM
Kafija? Larousse
Lieliski piemērots stīvam espresso un szarlotka šķēlei, poļu ābolu pīrāgam. 22 SW. TOMASZA; NAV TELEFONA

Chlopskie Jadlo
Augstākā līmeņa zemnieku virtuve, kurā tiek pasniegta īsta poļu mājas virtuve - sēņu pildīti pīrāgi, bagātīgs borščs un poļu šokolāde bigos, kurā ietilpst pieci gaļas veidi. VAKARĪBA DIVIEM USD 35. 1 SW. AGNIESZKI; 48-12 / 421-8520

Officyna
VAKARĪBA DIVIEM USD 25. 27 RYNEK GLOWNY; NAV TELEFONA

Padva
Itāļu arhitekti uzcēla daudzas Krakovas baroka laika baznīcas un pilis, tāpēc nevajadzētu pārsteigt, ka pilsētā ir lieliski itāļu restorāni. Padva ir labākā, regulāri piegādājot svaigas zivis. VAKARĪBA DIVIEM USD 50. 6 SW. GADS; 48-12 / 292-0272

Paese
VAKARĪBA DIVIEM USD 45. 24 LU. POSELSKA; 48-12 / 421-6273

KUR DZERAM
Bāru propaganda
Ļeņina krūšutēli un glīti muskuļoto darbinieku plakāti piešķir nostalģisku skanējumu dzērieniem, kas tiek pasniegti gar šo tumšo, trokšņaino bāru, pārpildīti ar māksliniekiem un Kazimieras hipsteriem. 20 LU. MIODOWA; 48-12 / 292-0402

Kafija? Bankova
Kafejnīcas atrašanās vieta tieši lielajā laukumā padara to par Krakovas galveno vietu, kur skatīties. 47 RYNEK GLOWNY; 48-12 / 429-5677

Dim
13 SW. TOMASZA; 48-12 / 429-6661

Pauza
18 LU. FLORIANSKA; 48-12 / 422-4876

KO DARĪT
Bunkier Sztuki Laikmetīgās mākslas galerija
3A PL. SZCZEPANSKI; 48-12 / 422-4021; www.bunkier.com.pl

Czartoryski muzejs
19 SW. JĀNA; 48-12 / 422-5566; www.czartoryski.org

Galisija ebreju muzejs
Pastāvīgajā izstādē Traces of Memory tiek parādītas fotogrāfijas, kurās attēlots Polijas atlikušais ebreju mantojums. 18 LU. DAJWOR; 48-12 / 421-6842; www.galiciajewishmuseum.org

Mihals Bispings Noma velosipēdu
1.25 USD stundā. 4 SW. GADS; 48-501 / 745-986

19 gadsimta poļu mākslas nacionālā galerija
SUKIENNICE, 1-3 RYNEK GLOWNY; 48-12 / 422-1166; www.muzeum.krakow.pl

Paese

Padva

Officyna

Chlopskie Jadlo

Kafija? Larousse

Pensija Trecius

Viesnīca Pod R? Za

Gadsimtus vecā renesanses pils, kas izgatavota mūsdienu ceļotājiem, pateicoties plakanā ekrāna televizoriem, bezvadu internetam un pilna servisa sporta zālei, no kuras paveras skats uz pilsētas viduslaiku torņiem.

Viesnīca Alef