Pārcelties, Kopenhāgena: Dānijā It’S All About Aarhaus

Braucot vilcienā uz rietumiem no Kopenhāgenas, Dānijas lauki kļūst brīvi un šauri, piemēram, gumijas josla ir savilkta stingri, gaidot atbrīvošanu. Lauki sarūk līdz zaļām svītrām, un tos sabojā baltas lauku mājas. Mirkšķ, un ārā pa logiem izplūst ūdens, zem ceļa sasprindzināts grunts tilts. Dānija pēc reputācijas ir Skandināvijas dienvidu dvēsele: dāsna, laipna un laipna. Bet, lai dotos uz priekšu no galvaspilsētas, ir sajust ainavu, kas velk jūs ziemeļu virzienā, pretī tukšai piekrastes joslai un savilktajām subarktiskajām debesīm. Lūk, kur vikingi devās pirms vairāk nekā tūkstošgades. Tur ir dzimis Hanss Kristians Andersens. Ļaujiet gumijas joslai atbrīvoties, un tā nolaidīsies Orhūsā, Dānijas otrajā pilsētā, kas ir mazāk nekā ceturtdaļa Kopenhāgenas lieluma. Ja galvaspilsēta ir Dānijas kultūras sirds, Orhūza - jauneklīga, nemierīga - ir tās virpuļojošais prāts.

Kas nāk uz Orhūsu? Visi, ja jūs esat dāns. “Tik daudzi cilvēki kaut kādā savas dzīves laikā zina vai ir dzīvojuši Orhūsā,” noslēpumainā romāna autore Elsebeta Egholma sacīja, ka pēcpusdienā kafijā pie trotuāra galda Latīņu kvartālā, pilsētas vecākajā rajonā. "Viņi to saista ar jaunību, ar draugu vai draudzeni, kuru kādreiz apmeklēja, ar vecmāmiņu."

Īsas pastaigas attālumā no Latīņu kvartāla atrodas Orhūsas universitāte, kas ir viena no Skandināvijas labākajām pētniecības institūcijām. Tās galvenais kvadracikls (pļavu pakalnu idille, koku ēnas un milzīgs dīķis, kur kņadas pīlēni) nosūta studentu plūsmu, kas visu dienu brauc ar velosipēdu pilsētā, piepildot pilsētu ar siltu ziemeļniecisko šarmu. Gadu desmitiem Orhūsa - izrunā oh- Holas, piemēram, mīlīgs žēlums, bija pazīstams kā Dānijas apmācības pilsēta: vieta, kur jūs varētu atrast savas jūras kājas pirms pārcelšanās uz galvaspilsētu. Tomēr nesen tas pats par sevi ir kļuvis par galamērķi. Vairāki Dānijas vadošie novatori ir izvietojuši galveno mītni pilsētas atjaunotajā krastmalā. Luksusa mājokļi ir sekojuši. Orhūsā tagad ir Skandināvijas lielākā publiskā bibliotēka un daži no labākajiem restorāniem. (Kad Michelin ceļvedis pirmo reizi novērtēja Orhūsu, 2015, pilsēta aizgāja ar pārsteidzošām trim zvaigznēm un divām Bib Gourmand atšķirībām.) Vienlaicīgi Dānijas labākie un spilgtākie nepabeidz Orhūsu, bet gan tajā.

Moesgaarda muzejs. Džūlians Platais

Šādiem cilvēkiem pilsētas pievilcība sasniedz gan atpakaļ, gan atpakaļ: nostalģiska saikne ar to, ko Orhūsa domāja viņu jaunākajos gados, un virzība uz tās eklektisko starptautisko nākotni. Egholma pazīstamākais izdomātais radījums Dicte Svendsen, Orhūsas laikraksta reportieris, kurš ir nejaušs detektīvs sānos, nesen tika adaptēts populārā Dānijas procesuālajā versijā; tas ieradās Amerikā, izmantojot Netflix, izmantojot 2014, kas ir mūsu nacionālās aizraušanās ar Skandināvijas TV. Diktēt tika pilnībā filmēts Orhūsā, un, tāpat kā romāni, uz kuriem tas balstās, tā ir quirky mīlas vēstule vēl quirkier pilsētai. “Daudziem cilvēkiem ir sentimentāls skats uz šo pilsētu, un tāpēc es gribēju šeit ievietot savas Dicte grāmatas,” Egholms pasmaidīja ar smaidu. "Es bieži saņemu komplimentu ne tik daudz, ka grāmatas ir labas, bet gan tas, ka ir lieliski, ka tās atrodas Orhūsā."

Pēkšņi pilsētai ir globāls stāvoklis. Orhūsa tika izvēlēta par 2017 Eiropas kultūras galvaspilsētu, un šodien tā ir dārgakmens vietai, kuru apmeklēt: droša, radoša, angliski runājoša un kuru tūristu bari joprojām neatklāj. Tas nevar konkurēt ar Kopenhāgenas lielumu vai dažādību. Bet tas nav nepieciešams. Orhūsa ir tā vieta, kur jūs dodaties, ja esat redzējuši Eiropas galvaspilsētas un joprojām cerat, ka parādīsies pilsēta, par kuru nekad neesat dzirdējis, un, tāpat kā negaidīts dvēseles palīgs, slaucīs jūs no kājām.

Kreisās: Zēns, ir Austrālijas mākslinieka Rona Mueka (Ron Mueck) pastāvīgās kolekcijas sastāvdaļa Orhūsas mākslas muzejā ARoS. Pa labi: Orhūsas iedzīvotājs. Džūlians Platais

Es ierados Orhūsā vienā dienā vasaras beigās ar nelielām cerībām. (Taisnīgi teikt, ka pilsēta, kuras tūrisma marķējumos ir iekļauts teksts “Orhūsā, kad mēs sakām pastaigas attālumu, mēs patiešām domājam pastaigas attālumu”, mudina uz pieticīgiem sapņiem.) Bet pēc ekskursijas pa pilsētas centra apskates objektiem - patiešām ar kuģošanu ar kājām - es sāka redzēt pilsētu par vairāk nekā tās daļu summu, pamanīt dīvaino maģiju, kas jūs pievelk. Šī nav pilsētiņa vai šarms, bet radoši domātāji, ekscentri un ceļotāji, kas jau atgriezušies saknē. Ja viena ideja vieno iedzīvotājus, tā ir pārliecība, ka ir iespēja izgatavot to, kas vēl neeksistē.

“Šeit ir spēcīga mākslas aina,” kādu dienu man teica Hans Oldau Krull, viens no pilsētas vadošajiem gleznotājiem. Es viņu vienkārši izsekoju viņa bārā Under Masken (“Zem maskas”), kas ir pirmās pakāpes bohēmisks nirējs: tumšs, draudzīgs, piepildīts ar māksliniekiem un klaigojošiem studentiem. Gar vienu sienu kvēloja milzīga zivju tvertne; Krūls sacīja, ka, tā kā viņš var izsekot savam ciltsceļam pie jūrniekiem, viņš uzskata, ka jūras dzīve ir mierinoša. Josla atspoguļo viņa intereses citos veidos. Krullas brālis reiz viņam teica: “Es apbrīnoju tavu karjeru - es nevaru dzert pietiekami daudz, lai būtu mākslinieks”, un Krūls šo prasību ir uztvēris kā biznesa misiju. Tā kā es gribētu ar viņu parunāt par viņa darbu, viņš noveda mani pie galda ārpusē un sāka ķēdes smēķēšanu nefiltrētās cigaretes. Krullas kazae, blondīni balta, sakrita ar zobiem un tonēja aviatora brilles. Viņš valkāja salmiņu Stetsonu, un viņa bikses un kurpes tika dāsni izšļakstītas ar krāsu. Sen viņš sacīja, ka angļu valodu iemācījies, klausoties Bobu Dilanu (“Es domāju, Ko fuck saka šis puisis?”), Un viņš tagad ir apguvis valodu līdz pat brīdim, kad tas jāatsakās. Ar to notika Orhūsas festivāla, galeriju skates, izrāžu un ballīšu programmas beigas. Garāmgājēju parāde sirsnīgi uzsauca, un Krūls vienmēr atbildēja, lai gan viņam bieži nebija ne mazākās nojausmas, kuri bija sveicēji. “Es pazīstu pārāk daudz cilvēku,” viņš man sacīja, nevis nelaimīgi. Kad viņš nav pie sava bāra, viņš glezno priekšpilsētas studijā, ja laikapstākļi ir labi. Braucot pa Vespas pilsētu, karājās ar sarullētām skicēm, viņš ir kļuvis par savas skaļās, bezrūpīgās pilsētas talismanu.

Pa kreisi: Orhūsas Botāniskais dārzs, viena no pilsētas lielākajām zaļajām zonām. Pa labi: Den Gamle By brīvdabas muzeja tērpu darbinieks, kas piedāvā ieskatu Dānijas dzīvē no gadsimtiem pagātnes. Džūlians Platais

Tāpat kā Egholms, arī Krūls ir dzimis Dans (viņa pilns vārds ir Hansels; viņa dvīņu māsa, protams, ir Grēta), taču arī viņš ir plaši ceļots. Kā sevis aprakstīts sešdesmit astoņnieks, viņš bija piedalījies Allen Ginsberg Ņujorkā, ieguvis garīgu dzīvi Indijā un izpētījis vietējo mākslu Kanādas rietumos. Es prātoju, kā viņš bija nonācis Dānijas pussalas austrumu krastā. Vai galvaspilsēta nebija pievilcīgāka? Viņš teica, ka tas ir vienkārši. Orhūsa bija lielā Skandināvijas mākslas un mūzikas pilsēta. Arī viņš man stāstīja, ka ar koijotu skatienu tas ir slavens ar to, ka tur dzīvo skaistākās sievietes Ziemeļeiropā. “Tā tas vienmēr ir bijis. Es nezinu, vai tas ir saistīts ar ūdeni, bet tur noteikti ir kaut kas .... ”Viņš aizrautīgi nogāja, vienā vilkumā izsūca gandrīz pusi cigaretes, tad man uzsmaidīja un bruņnieciski pacēla plecus. "Droši vien ūdens!"

Tā informēts, es centos pēc iespējas labāk iegremdēties Orhūsas dabas resursos. Dānija atgādina Rorschach blot labo, robaino un difūzo pusi. Jitlande, tās lielākais zemes gabals, lokās uz iekšu netālu no Orhūsas, nosakot pilsētu pie Kal ietekas? Līcis. Skati tur ir vieni no jaukākajiem reģionā, un, ja es cerēju izdomāt, kāda ir Orhūsas vide ar tās kultūru, es zināju, ka man jāsāk ar vietu, kas ir gan vietējās vēstures mītne, gan viena no krāšņākā no tās pašreizējām ainavām: Moesgaard muzejs.

Viens no restorāna šokolādes desertiem. Džūlians Platais

Moesgaards ir ievērojams arheoloģijas un etnogrāfijas muzejs kopš 1970 sākuma. Gadu garumā tā okupēja bijušo lauku muižu, bet pārsteidzošā jaunā ēka, kuru projektēja Henning Larsen Architects, tika atvērta 2014, un kopš tā laika Moesgaard ir kļuvis par vienu no vadošajiem muzejiem pasaulē - visprogresīvāko iestādi, kurai vērts šķērsot okeānu. redzēt. Jaunajā fa? Ade, milzu ar zāli klātajā ķīlī, kas izvirzīts uz augšu no lauka, var uzkāpt kā kalnā. Pīķa laikā es pamanījos skatīties uz apkārtējiem mežiem un jūru. Šī bija perfekta vieta, bez izdomājuma, radoši veidota, bet ne uzkrītoša. Iekšpusē izklaidējošu multimediju izstāžu izlase, kuras centrā bija reģiona vēsture. Es godināju Grauballe Man liemeni, rēķinu par “pasaulē vislabāk saglabāto purva ķermeni” un ieslodzītu aptumšotā skatu kamerā. Es redzēju muzeja neatvairāmos cilvēces skatuves manekenus (domāju, ka Madam Tussauds, izņemot kopā ar Lūciju un Selamu), kas novietoti uzkāpt uz tās centrālās kāpnes, un trīs tūkstošus gadu apbedītu cilvēku sejas, kas no galvaskausiem rekonstruētas ar CT tehnoloģija. Moesgaard ir tas, ko jūs varētu saņemt, ja PBS Nova dokumentālās filmas izietu no ekrāna, lai sajauktos ar zinātnes eksperimentiem un modes skrejceļu, un pēc tam devās ārā uz izcili labiekārtotu zālienu.

Es saņēmu pusdienas Skovm? Llen, pārveidotajā dzirnavu fermā, kas atrodas netālu no meža ieskaujoša strauta. Mājas īpatnība ir smirrebr? D, dāņu atvērtā tipa sviestmaize. Mēģinot iedziļināties vietējā garā, es pasūtīju tā dēvēto Dane's Favourite, kas arī kļuva par manējo: aromātiskas sautētas jūras zeltplekstes gabals, kas pārklāts ar citu mīklā apceptu gabalu uz biezas svaigi ceptas maizes šķēles, kas sagriezta sviestā —Visi sasmērēti ar kraukšķīgu citronu mērci un apdarināti ar smalkiem meža zaļumiem un Zviedrijas ikriem. Meža taka ved no Skovm? Llen uz pludmali tiem, kas vēlas iet prom no ēdienreizēm.

Džeimsa Turrela darbs ARoS muzejā. Džūlians Platais

Dabas un nedabiskās mijiedarbība ir būtiska Orhūsas jūtīgumam, kurš, neskatoties uz industriālo pagātni, nekad nav zaudējis saikni ar apkārtējiem mežiem. Šī pretruna atdzīvina pilsētas augošo pārtikas ainu. “Labi, ka Orhūsas šefpavāri ir tie, kas ir tuvāk dabai,” Thorsten Schmidt, viens no jauno ziemeļnieku virtuves tēviem, man teica pēcpusdienā pie galda Castenskiold, upes krasta restorānā, kuram viņš ir palīdzējis atjaunoties. Šmits ir izvēlējies laktas augsta līmeņa kulinārijas pasaulē, un viņš satracināja daudzus cilvēkus, kad tika paziņots, ka viņš pavadīs pārtraukumu Orhūsā. Šmits nav Kasttenskiolda galvenais šefpavārs, bet viņš konsultē Mia Christiansen, vietējo izveicību, kura saka, ka viņa meklē “tīras” garšas, izmantojot sezonālos produktus. (Manās pusdienās Castenskioldā ietilpa sīkas dāņu garneles ar vietējiem burkāniem, steiks ar gailenēm un sviesta mērce ar lazdu riekstiem un egļu aromāts saldējums ar ogām.) Tomēr restorāns nav vērtīgs: pēc pulksten 11, ēdamistaba pārvēršas bārā un deju klubā, it kā pierādot, cik maziem arābiem rūp pašnopietnība. Šī ir pilsēta, kurā kosmopolītisms nozīmē jautrību.

Slavenā Orhūsas pastaigas distance nozīmē, ka tā ir lieliska pilsēta, kur klejo naktsdzīve, it īpaši gar slaidu centrālo upi. Cietie ballīšu viesi var dejot nakti prom, daudzlīmeņu deju klubā Train. Man bija centieni iekļūt, taču vieta bija pilna, kā tas bieži ir, un jutos pārāk veca un nogurusi gaidīt līdz 3 am atvērtā slotā. Tomēr es nebiju zaudējusi iespējas. Vienu piektdienu man bija viskijs Šerloka Holmsa krodziņā, mājīgā, britu stila bārā, kas dekorēts kā Viktorijas laikmeta viesistaba, komplektā ar grāmatu plauktiem. Es satiku draugu Fermentoren, kur ir 22 krāni amatieru alus. Es gāju augšup un lejup pa upi, kur klubu progresēšana nodrošināja jauno un enerģisko klientu loku. No ostas pūta jūras vēsmas, cauri pilsētas centram bērni pāri un pa bruģi cirta bruģakmeņus. Viņi pulcējās zem Sankt Clemens Torv estakādes, lai dejotu. Kāda blonda sieviete savus vaigus aplaizīja ar kuiļa saru suku, akli uzklājot grimu, kāpjot pa šauro ielu kopā ar draugiem. Iegremdējoties Noirā, vienā no upju klubiem, es nonācu templī, kurā virpuļo indigo lampas un alus pudeles, kas nogultas uz ledus pildītiem katliem. Šī bija Skandināvijas maģija, ar kuras palīdzību tumsa var kļūt mājīga un tuva.

Ēdamistaba Michelin zvaigznītes Frederiksh? J. Džūlians Platais

Rīts bija klusāks. Es saņēmu kafiju La Cabra, viegli piepildāmā cepeškrāsnī, kas ir Portlendas vai Ņujorkas cienīga, un konditorejas izstrādājumus Nummer 24, bioloģiskajā maiznīcā, kas atrodas pāris durvis uz leju. Es apmeklēju ARoS, Orhūsas vadošā mākslas muzeju, kurā ir milzīga 19 un 20 gadsimta darbu kolekcija. 2004 tas pievienoja Schmidt Hammer Lassen ēku, kas papildināta ar Dānijas ievērojamā mūsdienu mākslinieka Olafura Eliassona ikonisko darbu. Jūsu varavīksnes panorāma ir gredzenveida celiņš, kas izveidots varavīksnes krāsas stiklā un no kura paveras 360 grādu skats uz pilsētu. Ar nogalināšanas stundu es apceļojau tuvējo Orhūsas botānisko dārzu, kas nesen tika atjaunots, iekļaujot futūristiskas biodoma siltumnīcas. Lietus meža kupols, kas piepildīts ar tauriņiem, dublēja dzīvotni līdz piranhām dīķī.

Netālu no vietas Den Gamle By (“Vecrīga”) piedāvāja cita veida dzīvotņu veidus. Šī atjaunotā ciemata aizmugurē, kas galvenokārt bija veltīts Orhūsas dzīvei pirmsindustriālajā un agrīnajā industriālajā laikmetā, 1974 gadu no jauna izveidoja krātuvju masīvs. Vai Dānijai šis bija īpaši smalks gads? Es to meklēju savā tālrunī, bet neko neatradu. Es sāku jautāt katram atrastajam reenaktoram. "Es nevarēju jums pateikt," sacīja ierēdnis 1974 ierakstu veikalā, kas parāda periodisko hi-fi aprīkojumu un LP. “1974 nekas īpašs nenotika.” Arī sieviete 1974 pārtikas veikalā bija sašutusi. 1974 atjaunošanas dzīvoklī, kas parāda, kā normāli dāņi dzīvoja 1974, kafijas automāts bija sinepju dzeltenā krāsā. Drausmīgs vectēva manekens uz dīvāna radīja krākšanas trokšņus. Kāds iemesls ir nacionālajam lepnumam, kuru arābieši atraduši makrama laikmetā? izvairījās no manis tajā dienā. (Vēlāk es uzzināšu, ka gads dāņiem ir ekonomiski nozīmīgs - tas iezīmēja labklājīgāku laiku sākumu.) Bet šajā vizītē lija lietus, kas nav izņēmums - Orhūsā ir piekrastes klimats - tāpēc es devos tēja AC Perch's, Dānijas kronas piegādātājs. Līdz tam brīdim es atkal biju izsalcis.

Dāņu un islandiešu mākslinieka Olafūra Eliassona veidotā varavīksnes panorāma atrodas ARoS muzeja augšpusē. Džūlians Platais

Orhūsas cilvēki, katru reizi dodoties ārā, vēlas izmēģināt kaut ko jaunu, ”saka Renēns Jakobsens, kurš līdzdarbojās Michelin zvaigznītes restorānā Gastrom? ar Viljamu Džengensenu, man teica. Abi šefpavāri paši dekorēja romantiski apgaismoto restorānu. Galdi, uz kuriem katram ir vietējo dadžu pušķi, ir gaiši ozoli un pārī ar dāņu moderniem krēsliem, kas izveidoti dzīvnieku ādās. Kāds Gastroms? mēģinājums ir jauns kombinācijā vairāk nekā pēc būtības: restorāns veido savas ēdienkartes, izmantojot vietējos produktus, bet svaigos veidos apvieno garšas. Vakariņās es baudīju vasaras beigās vērojamu gazpacho, kas pagatavots kā smalks sorbets, un debesu ziemeļdaļas langoustīnus ar ziedkāpostu un brūna-sviesta putru. Pirmsdeserts bija ģeniāls plūmju granīts - tradicionāls dāņu atspirdzinājums - ar dillēm un Islandes skyr.

Džūlians Platais

Ja Gastrom? ir Orhūsas vieglprātības, Frederiksh? j, destilācija, kas ir Wassim Hallal un vēl viena Michelin-star saņēmēja flagmanis, iemieso tās otrās pilsētas ambīcijas. “Es sapņoju iegūt trīs Michelin zvaigznes un piesaistīt cilvēkus no citām valstīm, lai viņi nogaršotu mūsu ēdienu un caur to uzzinātu vairāk par pilsētu,” man stāstīja Beralutā dzimusī Dānijas Wunderkind Hallal. Vakars, ko es tur ēdu, ēdienkarti sāka ar delikātiem Burgundijas gliemežiem aukstā krējuma mērcē, dekonstruētām olām Benediktam (paipalu olu un jūraszāļu puru), labākajam tartaram, kāds man jebkad ir bijis, un macarons kas tika aromatizēti ar teļa asinīm un meža bagātībām, un tie bija tikai uzjautrinājumi. Atšķirībā no Jakobsena un Jirgensena, Hallal ir neskaidrs attiecībā uz ieguvi no reģiona - viena no viņa paraksta sastāvdaļām ir ikri -, un viņa tehniskais klāsts šķiet neizsmeļams: ēdienreizē bija auksts ķemmīšgliemene mārrutku mērcē, austeres, kas ieradās pie galda priežu dūmi zem stikla globusa, variācijas par saldajām pīlēm ar avenēm un liellopu gaļa ar maziem kartupeļiem, kas krāsoti, lai izskatās pēc akmeņiem. Deserts bija attēlots banānu šķēlums, kas ievietots zelta cukura sfērā; Man vajadzēja to uzlauzt, pirms es to sabļāvu.

Džūlians Platais

Frederiksh j ir iekārtots grezni mežā pilsētas dienvidu malā, un paveras skats uz liepām ierāmētu zālienu un ārpus tās malas - uz jūru. Sēžot pie galda pie loga, kad garā Ziemeļvalstu diena pagriezās līdz krēslai, man pārsteidza, ka cilvēkiem ar noteiktu novietojumu šī ir tik tuvu paradīzei, cik zeme var nokļūt.

Orhūsa ir lētāka nekā Kopenhāgena, taču tā nav lēta. Es nesapratu, kāpēc tās ekonomika pēdējā laikā ir tik strauji augusi, tāpēc es uzmeklēju vienu no izpilddirektoriem, kas bija atbildīgs par tā atjaunošanos, Kristianu Stadilu. “Bija periods, kad Orhūsai bija pārāk daudz sekotāju, kas skatījās uz Kopenhāgenu,” sacīja Stadils, kurš nesen pārcēla sporta apģērbu uzņēmuma Hummel galveno biroju pārveidotā zemūdens dokā pie ostas. “Bet kaut kas patiešām ir noticis pēdējo pāris gadu laikā, un tam ir jāveic varžu lēciens.” Stadils ir neparasta dalībnieku guru - viņš ir uzrakstījis divas grāmatas par vadību, kurās runāts par karmas un zemapziņas spēku. “Bija tiešām vajadzīga vide, kas motivē un iedvesmo radošumu un inovācijas, un tas ir tas, ko es atradu pie ostas.” Kopš tā laika arī citi uzņēmumi ir pārcēlušies.

Džūlians Platais

“Šī joprojām ir maza pilsēta, bet mēs tagad jūtamies vairāk saistīti ar ārpasauli,” vienā pēcpusdienā netālu no pilsētas ziemeļu ostas man sacīja Orhūsas firmas “Cebra” arhitekts Mikkel Frost. Frost bija viens no vadošajiem Isbjerget jeb aisberga dizaineriem, kas ir visiktošākais no vairākiem jaunajiem ostas piejūras dzīvokļu kompleksiem, kuru mērķis bija līdzināties tā nosaukumam - robains, leņķiskais un baltajā terasē ielietais. Kopš aisberga un tā kaimiņu celtniecības no šejienes uz pilsētas centru ir sācis kursēt autobuss, un ir sākusies piepildīta labiekārtota promenāde uz ūdens.

Dzimtais arābietis Frost ir vērojis, kā pilsētas izmaiņas notiek pilsētā. 1990s tilti starp Dānijas salām samazināja brauciena laiku uz Kopenhāgenu līdz trim stundām, padarot abas pilsētas par biznesa partneriem un konkurentiem attīstībā. Frosta sieva, arī arhitekte, strādā Schmidt Hammer Lassen, kas projektēja doku nepārspējamo jauno centru - Dokk1 (dāņu pun). Ēka, Skandināvijas lielākā publiskā bibliotēka, tika atvērta pagājušajā vasarā, un tai ir milzīgi logi, no kuriem paveras skats uz ūdeni. Es riskēju vienā pēcpusdienā īsi pirms slēgšanas un es vēlējos, lai es varētu pavadīt nedēļu.

Džūlians Platais

Netālu atrodas Filmby, pilsētas 13 gadu vecais skaņu komplekss, kurā ir abas sezonas Diktēt tika filmēti. Vietējā profesionālā skola VIA University College nesen uzsāka filmu veidošanas programmu, kas ietver stažēšanos studijās. “Studenti tiek mācīti veidot iestudējumus, sākot no idejas līdz gatavam produktam,” sacīja filmas vadītāja Ellena Riisa. Ar savu izklaidi izklaidēs Orhūsa vēlas izmantot savu ilggadējo pazemes mākslas kultūras virzienu.

Vienu nakti netālu no uzturēšanās beigām es tikos ar Krullu Godsbanenā, bijušajā dzelzceļa stacijā, kas pārveidota par mākslinieku studiju. Krūls un es tur atradāmies pēc viņa drauga Dr. Bo, burvju, ar plānām ūsām un platu malu melnu cepuri, ieteikuma. Dr Bo zināja par ceļojošo cirku Brunette Bros., kuru tajā naktī bija paredzēts uzstāties piekabju vidū. Bija krēsla. Brunete Bros izskrēja no piekabes, kas novietota vecā stila cirka izkārtnēs. Pulcējās neliels pūlis, un mitrā gaisā izplatījās popkorna smarža.

Džūlians Platais

- Popkorns, - doktors Bo nomurmināja, teatralizēti šņaukādamies. “Neliela šovbiznesa zīme.”

Klauni pasniedza popkornu, kas ietīts vecās žurnālu lapās. Izrāde sākās. Ar baletu precizitāti viņi izspēlēja pašmāju drāmu ar skatu uz piekabi. “Klauna dzīve,” kāds izrādes droll pīķa laikā teica, “ir haoss.” Sākās leļļu izrāde. Klauni nodrošināja muzikālu atbalstu ar akordeonu un tubu. “Mums šovakar ir zināmas tehniskas grūtības!” Viens paziņoja panikā un mudināja skatītājus uz nākamo treilera seju. Tur bija sēdvietas, kas izveidojās par miniatūru amfiteātri, un netālu no mājdzīvnieku aizdedzināšanas mājīgas uguns. Leļļu skate turpinājās sarežģītāk ar mazām rotaļlietu figūriņām un sarežģītu fonu, flamenko dejotājiem un muskuļiem un Rapunzel līdzīgu sievieti, kura akrobātiku darīja uz savas milzīgās lentes. Tas bija mazākais, lētākais cirks, ko jebkad esmu redzējis. Bet, nakts pavadot Skandināvijas lielajā nezināmajā pilsētā, šķita, ka derētu arī tam, ka, plaši izvēloties, vislabākais.

Sīkāka informācija: Ko darīt šodienas Orhūsā

Nokļūšana

No ASV uz Orhūsu nav tiešu lidojumu, taču ceļotāji var viegli lidot uz pilsētu caur Kopenhāgenu.

Viesnīcas

Viesnīca Oasia: Mūsdienīga atpūta uz bruģēta sānu ielas netālu no dzelzceļa stacijas. hoteloasia.com; dubultā no USD 135.

Viesnīca Royal: Šī 19 gadsimta viesnīca atrodas izdevīgā vietā, tā ir gan Latīņu kvartāla, gan iepirkšanās rajona. hotelroyal.dk; dubultā no USD 247.

Restorāni un bāri

AC asari: Šis augstākās klases veikals, kas piegādā Dānijas kroni, piedāvā vairāk nekā 150 tējas šķirnes, kā arī saldu un pikantu kodienu izvēli. perchs.dk; augsta tēja no USD 30.

Kastenskiolds: Saulains upes krasta restorāns, kas pēc 11 pm kļūst par aizņemtu klubu. Mia Christiansen ēdienkarte ir pilnībā sezonāla. castenskiold.net; entr? es $ 27– $ 58.

Fermentoren: Cienītājiem patīk milzīgais, vienmēr mainīgais amatniecības alus klāsts, kas šeit tiek krāns. 24 N?rregade; 45-61-518-268.

Frederiksh: j: Wassim Hallal flagmanis (zemāk) atrodas ligzdotā aizsargājamā mežā un par radošo virtuvi saņēma Michelin zvaigzni 2015 - domājiet, ka makaroni ir aromatizēti ar teļa asinīm. frederikshoj.com; prix fixe no $ 103.

Gastroms ?: Mājīgais, romantiskais un ar Michelin zvaigznīti atzītais restorāns izmanto vietējās izcelsmes sastāvdaļas, dažas no blakus esošajiem mežiem. gastrome.dk; prix fixe no $ 73.

La Cabra: Šīs kafejnīcas godalgotās baristas? apmieriniet kafijas snobus ar mājās grauzdētām pupiņām. lacabra.dk

Numurs 24: Akadēmiķi pagrieza maizniekus, kuri vada kopīgo darbību, īpaši lepojoties ar savu 24 stundu garu. 24 Graven; 45-23-484–892.

Krogs Šerloks Holmss: Izbaudiet libations un dzīvo mūziku šajā britu stila krodziņā, kurš ir tērpies tā, lai izskatās Viktorijas laikmeta atpūtas telpa: lieli grāmatu plaukti, grezni tapetes un plaša viskija izvēle. sherlock-holmes.dk

Skovm? Llen: Izmēģiniet neatvairāmo smirrebrdu (sviestmaizes ar atvērtām virsmām), ko pasniedz idilliskā lauku mājā, kas ievilkta mežā pilsētas malā. restaurantunico.dk; sm? rrebr? d $ 19– $ 28.

Zem Masken: Sveicams nirums, kuru iecienījuši studenti, mākslinieki un pilsētu filozofi. 3 Bispegade; 45-86-182-266.

Darbības

Orhūsas Botāniskais dārzs: Dārza ārpustelpās atrodas flora no visas Dānijas, bet siltumnīcu kupoli atbalsta dzīvotnes no citām pasaules valstīm. sciencemuseerne.dk

ARoS: Orhūsas vadošā mākslas muzeja ekspozīcijā uz jumta atrodas ikonisks varavīksnes celiņš, ko veica Olafurs Eliassons. aros.dk

Dokk1: Skandināvijas lielākā publiskā bibliotēka
projektēja Schmidt Hammer Lassen Architects kā daļu no iniciatīvas pārveidot pilsētas industriālo ostu par patīkamu sabiedrisko telpu. dokk1.dk

Dievsbanena: Bijušajā kravas dzelzceļa stacijā tagad atrodas mākslinieku studijas un tā atbalsta dzīvespriecīgo kultūras centru. godsbanen.dk

Moesgaard muzejs: Viens no izcilākajiem un vismodernākajiem ģimenes muzejiem pasaulē koncentrējas uz arheoloģiju un etnogrāfiju. moesgaardmuseum.dk