Saūda Arābija Atver Durvis Rietumniekiem

"Ja jūs ejat ārā, pārliecinieties, ka pagriežaties pa kreisi. Tikai pa kreisi!" uzdod mūsu tūres vadītājam Pēterim Vollam, kā mēs ieejam Sheraton viesnīcā Medīnā. Kopā ar Meku (dažas 175 jūdzes uz dienvidiem) Medina ir viena no divām vissvētākajām vietām islāma pasaulē. "Paņemiet labo pusi, un jūs atradīsities pilsētas centrā, kas nav atļauts. Un dāmas, jums šeit jāvelk savas abajas un galvas šalles."

No mūsu ekskursijas dalībniekiem rodas žēlums. Sievietes, gandrīz trīs ceturtdaļas no 42 no mums, ir diezgan pieradušas valkāt melno, potītes garumu abaju, bet nedēļu ilgā ekskursijā pa Saūda Arābiju galvas šalles joprojām ir sīksts darbs. Nensija Jorka no Pasadenas ir viena no trim bezbailīgajām sievietēm, kuras kopīgi dodas prom no viesnīcas, lai tikai nekavējoties atgrieztos: divi bloki tiek ārā, viņa ziņo, ka šoferi viņām svilpoja un draudīgi kliedza. "Viņi domā, ka jebkura sieviete, kas pati iziet ārpus mājas, ir prostitūta," viņa prāto un pēc tam ietur pauzi. "Tad atkal mēs visi esam vismaz septiņdesmit gadus veci."

Mūsu divu nedēļu ceļojums, ko sponsorēja Smithsonian Study Tours, ir pats pirmais, kas uz Saūda Arābiju ved amerikāņu tūristu grupu. Pirms pagājušā gada rudens tūristu vīzas uz “karalisti”, kā zināms, nepastāvēja. Bet valsts, kas ir ilgi izolēta no nemusulmaņu pasaules, lēnām atveras. Mērķis ir uz izglītību orientētas grupas - absolventu asociācijas un muzeji sponsorē daudzus no gaidāmajiem braucieniem. Spriežot pēc maniem ceļojuma biedriem, Saūda Arābija ir mērķis, kas patīk ceļotājiem, kuri ir bijuši gandrīz visur citur un mirst par kādu jaunu un nezināmu vietu. Izņemot sevi, manu fotogrāfu un viņa palīgu, vairums ceļojuma dalībnieku ir septītnieki.

Sheraton vestibilā ir atlikušie krāsainas augļu sulas, datumu un vienreiz atdzesētu, samitrinātu roku dvieļu tējkannas, ar kuriem mums ieradās. Tas nav slikts cietums, bet ir grūti iestrēgt šeit, islāma priekštelpā. Meka, kur svētceļnieki apvelk Kaabu Lielajā mošejā, un Medīna, kur Muhameda vēstījums pirmo reizi tika pieņemts un kur viņš ir apbedīts, ir Visuma centri pasaules gandrīz 1.2 miljardiem musulmaņu. Bulta, kas vērsta uz Meku, ir piestiprināta praktiski ikvienas viesnīcas kumodes augšpusē, lai viesi zinātu, pa kuru pusi ir jāsastopas, lūdzot Dievu. Vairākumā Saudi Arabian Airlines lidojumu salona monitoros ik pēc 30 sekundēm tiek parādīta milzu bultiņa, kas atrodas uz plaknes kontūras, lai norādītu virzienu, kurā atrodas Meka. Vietnēs 747 ir pat lūgšanu telpa.

Ir grūti atrasties tik tuvu Medinai un tikt ielaisti iekšā. Patiesībā mēs šeit ieradāmies tikai tāpēc, ka tās lidosta ir vistuvāk Madain Salah, kas ir valsts lielākā arheoloģiskā pievilcība (kas joprojām atrodas četru stundu brauciena attālumā). Es dzirdu nelielu ņurdēšanu pēc rindas “Pāvestam ir vienalga, kas apmeklē Vatikānu”, bet galvenokārt mūsu grupa to pieņem. Galu galā ārā ir ārkārtīgi karsts - un kopš Padomju Savienības krišanas uz zemes ir palikušas daudz vietas, kur jūs varat ierobežot līdz viesnīcai?

Mēs laipni gaidīti šajā siltajā, bet ierobežotajā zemē atspoguļo veidu, kā Saūda Arābija ir satikusies ar nemusulmaņu pasauli 68 gados, kopš tā kļuvusi par nāciju. Šīs bijušās beduīnu tuksneša cilšu apvienošanas, kuras 1932 apvienoja karalis Abduls Aziza, ir kļuvušas par spēcīgu reģionālo spēku, aptverot Rietumu naftas inženieriju, vismodernākās militārās tehnoloģijas, lielceļus un augsto tehnoloģiju zāles, kā arī angļu valodu - -viss moderns, izņemot laicīgumu, kas citur šķiet modernitātes dvēsele. Tā ir tauta, kas apgalvo, ka Korāna ir tās konstitūcija; jūs pat varat to izlasīt atsevišķos monitoros blakus katras nacionālās aviosabiedrības jaunā Boeings sēdvietai.

Saūda Arābija apmeklētājiem nav sveša: no 2 līdz 3 miljoniem ticīgo katru gadu ierodas svētceļojumos uz Meku un Medinu. (Šiem viesiem ir izveidota Sheraton Medina: pieci pulksteņi aiz reģistratūras neuzrāda laiku, piemēram, Ņujorkā, Londonā, Romā, Tokijā un Mehiko, bet gan piecu ikdienas lūgšanu stundu) ka valstība ievēro pārliecinoši.)

Šeit dzīvo apmēram 5 miljoni viesstrādnieku - 25 procenti Saūda Arābijas iedzīvotāju. Valsts valdniekiem, visiem karaļa Abdula Aziza pēcnācējiem, šie "viesi" ļoti atšķiras no tūristiem. Princis Halids al Faisāls, populārais Asīra provinces gubernators, kura nesenie dzejas lasījumi Jordānijā piesaistīja 10,000 cilvēkus, man intervijā teica, ka "pirms divdesmit gadiem tūrisms bija gandrīz četru burtu vārds. "Karaliskā ģimene (un garīdznieki, kas ar viņiem valda) tūrismu saistīja ar dzeršanu, azartspēlēm un naktsklubiem -" ar visām šīm lietām, kas nav saistītas ar islāma mācībām vai islāma dzīves veidu "Bet viņš to uzskatīja par kaut ko tādu, kas varētu palīdzēt viņa kalnainajam, mazattīstītajam reģionam, un viņš nodibināja karalistes pirmo tūrisma biroju." Es izveidoju frāzi "tīrs tūrisms" ", skaidroja Khalids, lai ieteiktu apmeklētājus bez vietējām izglītības grupām. , sporta sacensības, kaimiņu tautu musulmaņi, kurus zīmē Asīra vēsās vēsmas.

Es nevarēju organizēt tikšanos ar princi, kamēr trīs dienas pēc tam, kad Smitsona ceļojuma atpūta bija atgriezusies ASV. Kad mēs tikāmies, tas notika pēc grandioza notikuma: Prinča Sultāna koledžas atklāšana tūrisma un viesnīcu zinātnē. Skolas pieticīgā ēka atrodas blakus greznajai viesnīcai Abha Palace, kas ir Asīra zīdaiņu tūrisma industrijas dārgakmens, un pēc lentes griešanas skolā princis ienāca lielā un pārpildītajā viesnīcas konferenču zālē. Visi stāvēja kā policistu kadrs ar automašīnām, kas iebrauca telpā, kam sekoja cienītāji tobuli (plūstoši balti halāti, ko tradicionāli valkā Saūda Arābijas vīrieši), iesaiņoti zelta apdarinātos apmetņos, kurus sauc biči, un seši bārdaini vīri ar dunčiem jostās un pār viņu pleciem slīdēja Kalašņikovs, kas, šķiet, bija sava veida pils sargs. Tas bija laika zīme, ka uz skatuves, kur sēdēja princis, tikai trīs vakarus agrāk, mūsu grupa bija vērojusi vienmēr tik tūristisku deju izrādi, ko veic ciltis, valkājot ziedu galvas. Pūlis šodien bija mazliet savādāks: istaba bija pildīta ar Saūda Arābijas studentu un uzņēmēju jūru baltā krāsā krūšu kurvji, galvas pārklātas ar sarkanbaltspalvainā kvadrāta kvadrātu, kas pazīstams kā a Gutra, notika ar igal, vai melnā josla. Pūļa dusmas atšķīrās ar pīkstienu, gredzenu un džingu kori. Saūda Arābijas vīrieši trako uz mobilajiem tālruņiem.

Ir prinči, un pēc tam ir prinči - četri vai pieci tūkstoši no tiem Saūda Arābijā, daži no tiem ir paredzēti diženumam un bagātībai, bet vairums ir paredzēti vienkārši bagātībām. No bijušās šķirnes princis Khalid ir izcils. Gars, balts-bārdains, ar klusām acīm, viņš izskatījās kā viens no trim manas iztēles gudrajiem. Kad Khalids izdarīja jebkuru soli apsēsties vai piecelties, tuvākais minions steidzās palīgā pie krēsla, it kā viņa dzīvība būtu no tā atkarīga. Tikšanās beigās princis bija apbrīnotāju ieskauts. Galu galā pūlis izklīda, un es atrados viena istabā ar viņu, palīgs un sargs.

Nācijas atvēršana ārvalstu viesiem nebija tikai prinča Halida sasniegums. Viņš man teica, ka tas ir guvis lielāko spiedienu no globālā naftas cenu krituma pēdējos 10 gados. "Mums šajā valstī ir vajadzīgi citi ienākumu avoti," viņš teica; kad viņu kases lēnām iztukšojās, beidzot piekrita arī citi valdošās ģimenes locekļi. Princis, kurš, šķiet, tik tikko nepārcelsies modē, ar nelielu smaidu sacīja: “Tūrisms tagad ir mode.” Rijādas galvaspilsētā Khalidas brāļadēls, princis Bandars bin Sauds bin Khalids al-Sauds tika izstrādāts šī tēma viņa gaisīgajā kabinetā. "Tūrisms ļauj pārējai pasaulei labāk izprast Saūda Arābiju un tās iedzīvotājus. Mēs vienmēr esam tikuši uztverti kā slēgta sabiedrība, kuru ieskauj sienas. Ikviens, kurš to redz, vienmēr pieņem, ka sliktas lietas notiek šajās sienās. Bet sienas ir tur, lai pasargātu, nevis paslēptu. "

Pārsteidzoši, kā sacīja Bandars, Persijas līča karš paātrināja šo procesu. "Persijas līča karš bija ļoti labs Saūda Arābijai," viņš sacīja, neskatoties uz to, ka Irākas Scud raķetes izlidoja tikai aptuveni jūdzes attālumā no viņa centra Rijādas biroja. "Mēs vienmēr baidījāmies, ka, ja žurnālisti ieradīsies šeit, viņi varētu mūs uzspiest. Bet labākie ziņojumi par Saūda Arābiju bija kara laikā, un tas notika tāpēc, ka žurnālistiem bija jāredz cilvēki, jāzina valsts. Tas ir mainījis visu mentalitāti. par to, kā mēs domājam par tūrismu. "

Karsta saule grauž mūsu galvas pie vienkāršā sala. Mēdz teikt, ka šī iespaidīgā kapeņu kolekcija, kas cirsta sarkanā smilšakmens blefā, ir nedaudz mazāk iespaidīga nekā tās brālēns Petrā, Jordānijā. Varbūt, bet to, kam trūkst monumentalitātes, vairāk nekā kompensē fakts, ka mums ir vieta gandrīz pašiem. Netālu no tā ved vecais Hejaz dzelzceļš, kuru slavenu padara ar uzbrukumiem tam, kuru vadīja karavīrs un avantūrists TE Lawrence (Arābijas), un mēs vairākas reizes šķērsojam tā sliedi; mēs ēdam uz zemes ēnā starp autobusu un veco dzelzceļa darbnīcu, kuru ir atjaunojusi valdība. Tā ir sausa, bezvēja, putekļaina. Pravietim Muhamedam šī vieta nepatika, un daudzi saudieši uzskata, ka tā ir nolādēta. Bet tiem, kas paliek prom, trūkst patiesa brīnuma. Nabataeans dzīvoja šajā apgabalā, kas nedaudz atgādina Jūtas pieminekļa ieleju, starp aptuveni 100 bc un ad 100. Visizcilākie sev izraktie milzīgie kapenes ir gludu, noapaļotu sarkano akmeņu veidojumu, kas norāda tuksneša grīdu, sānos.

Uz kapavietu izstrādātajiem sīkajiem elementiem senajā rakstībā ir brīdinājums tiem, kas uzdrošinās tiem tuvoties: "Šis kaps ir svēts ... Tas, kam ir mantojuma tiesības, nekad šo kapavietu nedrīkst pārdot vai ļaut kādam pārņemt kontroli pār to." Viņš neizīrēs un neizīrēs kapa, nedz uzrakstīs uz kapa ... maijs (dievi) Dušara un Manutu lāsta to, kurš maina to, kas rakstīts iepriekš... "

Kapu apgānīšana, ko gadu gaitā veikuši vandaļi, vietai ir devusi kaut ko sliktu. Nez, kāpēc tieši tāpēc viens no problemātiskajiem ceļotājiem mūsu grupā - sieviete astoņdesmitajos gados ar spēcīgu mizantropisko švīku - ir šeit vissliktākais. Esmu iesaukuši šo sievieti par vientuļnieku krabi: viņa bieži neļaus cilvēkiem sēdēt blakus viņai (gandrīz pilnajā) autobusā, un viņa parasti apbēdina lielāko daļu savu līdzbraucēju ("Sievietēm šajā ceļojumā ir vidējais IQ apmēram septiņdesmit, "viņa mani informē vienā vakarā). Madaina Salaha ir pārsteidzoša foto op, un viņa ir dedzīga fotogrāfe. Problēma ir tā, ka mēs visi esam viņas ceļā. Sakot man pārcelties, viņa ir vienkārši rupjš, bet, lai mūsu Kenijas autobusa šoferis pārvietotos, viņa nodarbina rasu epitetu. "Es negrasos šeit stāvēt un gaidīt ------!" viņa izplūst. Tuvumā esošie ir sašutuši, un mēs atvainojamies autovadītājam. Grupas vadītājam ir saruna ar eremītu krabi. Tiek ziņots, ka viņa piekrīt mēģināt mazliet grūtāk.

Arheoloģiskās drupas ir daļa no daudzu mazu Saūda Arābijas pilsētu tekstūras; minimālais nokrišņu daudzums nozīmē, ka dažas akmens un dubļu konstrukcijas iztur simtiem gadu. Mēs apmeklējam vairākas vietas, ieskaitot milzīgo cietoksni Qasr Marid Domat al-Jandal pilsētā, kura 100 pēdu sienas izskatās tā, it kā tās varētu sagrūt jebkuru sekundi. Ne velti mūsu ceļvedis uzmundrinoši saka, ka "šeit ieradās islāms un dzenās pakaļ ebrejiem". Viņa piezīme rada steidzamu jautājumu: vai ebreji tagad tiek laipni gaidīti Saūda Arābijā? Kad mēs nosūtījām pieteikumus ceļojumam, tūres vadītājs mums teica, ka ikvienam, kura pasē ir Izraēlas zīmogs, ir labāk saņemt jaunu. Bet tad mēs saņēmām vēstuli, kurā teikts, ka lietas ir mainījušās, un šādi piesardzības pasākumi vairs nav nepieciešami. Saūdi tagad apgalvo, ka viņiem nerūp. Saūda Arābijas aviokompānijas izpilddirektors, ar kuru es runāju, sacīja, ka tas, ka viņš ir ebrejs, nekādi netraucē apmeklēt šo valsti, kā nekad. ("Vai Henrijs Kissingers šeit neieradās? Viņš ir ebrejs.") Princis Khalids man teica, ka vienīgais, ar kuru saudiem ir problēmas, ir cionisms - tēma, kuru es tālāk ar viņu nemācēju.

Tas, ko daudzi no mums visvairāk vēlas uzzināt, ir tas, ko ir grūtāk redzēt: parasto Saūda Arābijas sieviešu dzīves. Es pieņemu, ka Saūda Arābijas aviokompānijas stjuarti ir Saūda Arābijas aviokompānijas, bet mani tieši nosaka pirmais, ar kuru es runāju. Viņa ir ēģiptiete, viņa saka; Saūda Arābijas sievietei nekad nebūtu atļauts ieņemt darbu, kas viņu kontaktē ar sabiedrību - "tikai bērnu skolā, teiksim, vai sieviešu bankā". (Sievietes karaļvalstī veic bankas darbību atsevišķi no vīriešiem.) "Ja jūs esat atvaļinājumā," viņa jautā, "kāpēc jūs neizvēlējāties kaut ko jautru, piemēram, Ēģipti?" Pārējie stjuarti ir no Tunisijas, Marokas, Filipīnām - nekad no Saūda Arābijas. Viņi mīl apstāšanos Ņujorkā, bet ienīst tos, kas atrodas Saūda Arābijā, kur vakara zvans prasa, lai viņi katru nakti atrastos savās lidmašīnu telpās līdz astoņiem.

Saūda Arābijas sievietes patiešām tiek labi paslēptas. Parasti viņi var atstāt māju tikai tad, ja viņu pavada vīrs vai radinieks vīrietis. Dažās reizēs, kad mēs redzam sievietes uz ielas, viņi ir aiz saviem vīriem un plakēti no galvas līdz kājām melnā krāsā, "kā nāve pastaigā", kā savulaik rakstīja Gajs de Maupassants. Tā kā viņiem nepatīk būt redzamiem uz ielas, viņiem parasti ir šoferi, kuri prāmja tos apciemo. (Viņiem nav atļauts braukt; Saūda Arābija ir viena no nedaudzajām musulmaņu valstīm, kur tas tā ir.) Mēdz teikt, ka, kad dienas beigās sievietes pulcējas ārpus skolas, viņu bērni dažreiz viņus atpazīst tikai pēc viņu kurpes, jo neviena cita to daļa nav redzama.

Tā kā mēs esam pirmā tūres grupa, mums jādara dažas lietas, kas neietilpst standarta maršrutā. Pirms daudziem gadiem viņa organizētajā Sarkanās jūras kruīzā Pīters Volls tikās ar Mariannu Alireza, kura bija uzrakstījusi memuārus par viņas laulībām ar Saūda Arābiju. 1971 grāmatā Pie plīvura piliena viņa apraksta savu lēmumu pamest vīru, kad viņš paņēma otro sievu; lai turētu sev līdzi trīs bērnus, viņa viņus nogādāja ārpus valsts uz Šveici. Bet visi bērni ir atgriezušies, un Džidā, Hamida, Alirezas vecākā meita, rīko lielu ballīti mūsu grupai. Pirms tam notiek tradicionālo apģērbu modes skate, kuras modeli galvenokārt veido viņas draugu meitas. Tajā drīkst piedalīties tikai sievietes mūsu ceļojumā; viņi ir saviļņoti. Sieviete, kurai pēc tam sēžu blakus viesībās, runā perfekti angliski un ir ģērbusies labāk nekā vairums augšējās vidējās klases amerikāņu. Viņas vīrs pārvalda Saudi Rolex franšīzi un ir arī British Airways nacionālais pārstāvis. Viņu bērni apmeklē internātskolas Šveicē un Ņūdžersijā.

Vēl viena Vollas kontaktpersona organizē mums ekskursiju pa privāto pamatskolu, kuru viņa un viņas vīrs sāka ārpus Dhahran. Lai arī daudzējādā ziņā tā atgādina amerikāņu sagatavošanās skolu, to sadala pēc dzimuma, un tēviņi ienāk caur vienām durvīm, mātītes - caur citām. Visbeidzot, uztverot iespēju iegūt dažas fotogrāfijas no Saūda Arābijas sievietēm bez viņu plīvura, uzņēmīgs (un vīriešu) fotogrāfs nodod kameru citam grupas loceklim, kad viņa pazūd iekšā. Taču viņa centieni ir veltīgi: Saūda Arābijas sievietes nefotografēs, pat ne citas sievietes.

Visizteiktākais Saūda Arābijas mājas dzīves izskats nāk vienu nakti al-Jouf - reti apmeklētā mazpilsētā netālu no Jordānijas robežas. Šeit amerikāņu diplomāts, kurš uz laiku ir pievienojies mūsu ceļojumam, Hjū Gegehegans, dažus no mums uzaicina uz vakariņām ievērojamas vietējās ģimenes - al-Juraids - pulkā. Matriarhs Terfa, 13 māte, demonstrē, kā virs atklātas uguns pagatavot plakanu masali maizi. Viņas galvas šalle turpina krist no sejas, un viens no dēliem to turpina norādīt, bet viņa viņu ignorē. Mājas viennozīmīgi ir viņas joma, un vakars, kad mēs ierodamies redzēt, ir par viņu. Karstas maizes gabaliņus izlaiž ar medus burciņu. Es visu nakti varēju ēst maizi. . . bet tā notiek aušanas demonstrācijā. Viņas dēli mūs ganīja līdz raupjai stellai, kur Terfa parāda, kā viņa auj paklājus un somas no karstā kamieļa vilnas, kuru viņa arī ir krāsojusi. Tradicionālās aušanas, kas karājas uz mūsu viesnīcas vestibila sienām, Hjū stāsta, visi bija Terfa darināti.

Smagajai stellai nav stīgas starp stīgām; viņa to visu dara ar rokām. Asināts antilopes rags palīdz atdalīt šķipsnas. Tālāk uz lielās majlisa istabas paklājiem aiz mājas viņa izklāsta, ko mēs uzskatām par viņas darbu demonstrēšanu: kamieļu somas, plecu somas, mazus pledus, garus pledus. Bet pirms mēs to zinām, viņi visi mums tiek doti. Visi cenšas atteikties no dāvanu dušas, bet Hjū saka, ka mums tas ir jāpieņem. Elizabetei, Hjū sievai, tiek dots paklājs, kas ir garāks par 25 pēdām. Visi pārējie ir piekrauti ar somām, kas pārstāv simtiem darba stundu. Šis neveiklais notikums notiek tikai, saka Hjū, jo Saūda Arābija ir "viena no pēdējām vietām pasaulē ar tik neskartām kultūrām, tādām ciltīm". Dāvanu pasniegšana ir tradicionāla. Arī tas ir savstarpīgums, bet mēs nekad nevarēsim atmaksāt šo viesmīlību.

Internets karaļvalstī ieradās tikai dažus mēnešus pirms mums, kas ir vēl viena pazīme pārmaiņām, kas aizrauj valsti. (Patiesībā tas nav gluži internets, kā mēs to zinām - cenzūras pārbauda visas vietnes, pirms iedzīvotājiem tiek ļauts apskatīt.) Un tuvojoties ceļojuma beigām, valdības ierēdņi norāda, ka, lai mudinātu Ārpus ieguldījumiem ārvalstu pilsoņiem drīz var atļaut piederēt nekustamais īpašums. Tas ir liels darījums vairāk nekā vienā līmenī. Jādomā, ka tas nozīmē būtiskus pielāgojumus valsts vīzu sistēmā, kas tagad prasa, lai visus apmeklētājus sponsorētu kāda Saūda Arābijas organizācija vai indivīds. (Mūsu sponsors, piemēram, Smitsona ceļojumam, piemēram, ir nacionālā aviokompānija.) Smalkākas izmaiņas pamanīja mūsu ceļojumu pasniedzējs, Virdžīnijas tehnikas Tuvo Austrumu vēstures profesors, vārdā Viljams Ochsenvalds, mūsu ekskursijas laikā pa plašo jauno Nacionālo muzeju Rijāda. Kolekcija ir aizraujoša hodgepodge, prezentēta vairāk nekā vienā balsī. Sienu etiķetēm telpās, kas veltītas pirms islāma kultūrām, ir izsmalcināts akadēmiskais tonis, kādu var sagaidīt no muzeju ekspozīcijām. Šis tonis strauji mainās tieši augšstāvā. Telpā, kas veltīta islāma vēsturei, ir garas tekstuālas nodarbības un fragmenti no Korāna - jūs gandrīz varat attēlot balto bārdu garīdzniekus, kas diktē saturu. Plašā laukumā jūs ieejat karaļa Abdula Aziza piemiņas zālē, kas veltīta dibinātājam karalim. Ēka būtībā ir karaļa bijušo mantu izstāžu zāle, sākot no viņa Rolls-Royce, Chrysler un Pierce līdz radioaparātiem, purnu iekrāvējiem un pince-nez. Pie vienas sienas karājas šāds uzraksts:

"Viņš bija pieticīgs, laipns, godīgs un dāsns pret savu tautu. Kopā ar Dieva piešķirtajiem spēkiem viņš lēnām dusmojās, bija žēlsirdīgs un askētisks. Viņš bija daudztalantīgs, pieredzējis, ļoti cienīts un dievbijīgs. Viņš nekad runāja bez smaida sejā, un viņš ienīda liekulību un šķidrumu. "

No tā, ko es varu pateikt, muzeja balsis ir Saūda Arābijas koris: Abdul Aziz kolekcijas nacionālisms (patiesībā sava veida ģimenes lepnums), islāmistu degsme un acīmredzami Rietumu klusais, bet pārliecinātais tonis izglītoti zinātnieki. Bils Ošenvalds stāsta, ka Korāns laiku pirms islāma sauc par “neziņas laikmetu” - un tādējādi nolasa zīmi vienā no istabām, kas veltītas pirms islāma kultūrām. Viņš nedomā, ka Saūda Arābija agrāk ir pietiekami atzinusi šīs kultūras. Bils arī atzīmē, ka muzejā ir maz šķebinošu norāžu uz osmaņiem un ka "tas ir reāls progress".

Faktiski daudz Saūda Arābijā, iespējams, būtu jāvērtē pēc neseno pārmaiņu straujās attīstības. Naftas ieguves galvaspilsētā Dhahranā es jautāju, vai mēs varam braukt pa al-Khobar kazarmu drupām, kur masīva automašīnu bumba 19 jūnijā nogalināja amerikāņu 1996 kareivjus. Izrādās, ka valdība ir izlīdzinājusi mirstīgās atliekas, iespējams, lai mēģinātu iznīcināt atmiņu. Pagaidām neviens nav notiesāts par noziegumu, bet daudzi uzskata, ka tas bija islāma labējo spārnu darbs. Šie ir nozīmīgi vēlēšanu apgabali Saūda Arābijā - valstī, kura zina, ko par saviem līdzekļiem iemācījās Šahs Reza Pahlavi Irānā: ka modernizācija, neievērojot tradīcijas, var vardarbīgi izcelties. Valdība iet vidusceļu, bet tādu, kas asi izliekas nākotnē.

Svētīgi mans ceļojums beidzas apgabalā, kur tādu nav. Pārējā grupa ir atgriezusies mājās, bet es pavadu Pēteri Vollu, lai izpētītu nedaudz attālu reģionu netālu no Najran pilsētas, uz dienvidiem no robežas ar Jemenu un grūti pa Tukšo kvartālu, tuksnesi, kura lielums ir Francija un kas padara gandrīz puse no valstības. Daudzi cilvēki domā tuksnesis kad viņi domā, ka Saūda Arābija, un Pēteris apsver iespēju savam maršrutam pievienot tuksneša pieturas punktu.

Mūsu Toyota atlec no šosejas, lai pievienotos vēl trim smiltīs novietotiem SUV. Šoferi dod mirkli, un tad mēs dodamies prom tuksnesī, pret kuru viņi izturas kā pret lielu, mīkstu šoseju, kurā nav joslu. Spidometrs turpina kāpt, līdz mēs dzirdam brīdinājuma signālu, ko visi Saūda Arābijas transportlīdzekļi izstaro, sasniedzot ātrumu virs 65 mph. Skaņas gandrīz izdzen vēja rēkšana. Es domāju, ka mēs ejam apmēram 75 jūdzes stundā. Reizēm ir kāds liels kritiens vai negaidīts sasitums - Volls un es, būdami aizmugurē, piesien sevi pie koferu kaudzes. Es domāju nevis par to, kā es gribu aiziet no šīs dzīves, bet arī pie sevis. Kravas automašīna, kuru nekad agrāk neesmu redzējis, šautu pa diagonāli pāri mūsu ceļam, kas atrodas mazāk nekā 10 pēdu attālumā, piemēram, nomaldījusies komēta. Smiltis izsmidzina vējstiklu. Mūsu šoferis atņem vienu roku no stūres -Nē nē!- uzņem CB radio signālu un sāk animēti tērzēt ar kravas automašīnas vadītāju 20 pēdu attālumā.

"Tas man rada negatīvu iespaidu par kultūru," es brīdinu kanādieti, kura ir izveidojusi ceļojumu. Viņa strādā pie prinča Rijādas, prinča Khalid brāļadēva, un ir draugi ar vietējo mēru, kurš mums sarīkoja tuksneša nakti cerībā, ka tas varētu pamudināt Vollu iekļaut to maršrutos.

"Viņi reizēm ir gluži kā zēni, vai ne?" viņa jautā, izklausoties mīļi. Pēkšņi sākoties ellīgajam braucienam, parādās debesis: trīs stāvu augsta telts telts nometne kāpas krokā. Mēs noņemam kurpes, bet pirms pārejas uz paklāju es kavējos uz smiltīm. Tas ir silts un sauss, pat labi zem virsmas, un jūtas lieliski. Ugunskurs, ko gredzenoti paklāji, deg ārpus lielas akcijas telts, kurā strādnieki ved jaunus matračus un segas. Kalašņikovs ik pa brīdim tiek vilkts pāri telts stabam.

Mēs atrodamies Tukšā kvartāla malā, netālu no krēslas. Šis ir viens no apskates objektiem, ko es visvairāk cerēju redzēt, zeme, kuru Vilfreds Tesgers savā grāmatā svārkos aizklāja ar beduīniem Arābijas smiltis. Kaza, kas nokauta pirms mūsu ierašanās, drīz atrodas uz grila. Beduīnu mēra palīgs, kurš atšķirībā no pārējiem palīgiem nēsā zaļganu thobe un Gutra, demonstrē, kā padarīt maizi, ripinot nedaudz mīklas pelnos, ievietojot to karstās oglēs un saudzīgi pagriežot. Mērs, uzmanīgs, ass vīrietis vārdā Muhameds Atija, jautā, no kurienes mēs esam. Kamēr es esmu dziļi iemīlējies smagajā mūsu apkārtnes skaistumā, viņš sarunu ved uz lietus priekiem. Viņš ir pavadījis laiku Parīzē, viņš saka. "Jūs zināt Champs- lys? Es, pasāžas, kur atrodas veikali? Man patīk vakarā tur stāvēt un skatīties miglu. Es mīlu lietu."

Es domāju, ka Saūda Arābijā tā ir burtiski taisnība, ka zāle kaut kur citur vienmēr ir zaļāka. Bet man ir prieks šeit atrasties. Starp ceļojuma akcentiem, es saku mēram, bija pēcpusdiena ar pusaudžiem parkā. Viņi dzēra tēju un Sprite, lasīja jaunu prinča Khalid dzejas grāmatu un smēķēja saldo Indijas augļu tabaku lielās, sarežģītās ūdens caurulēs, kuras šeit sauc par trāpīgiem burbuļiem.

"Ah, jums patīk hubbly-bubble!" saka mērs Atija. Viņš arābu valodā runā ar savu beduīna palīgu, kurš izskatās asars un vienlaikus priecājas. Jā, vīrietis atzīstas, ka ir atvedis savu hubbly-bubble. Viņš nevēlējās, lai mērs to redzētu, ja viņš to noraidītu. Bet tagad viņš pie mums ved hubbly-bubble.

Mēs smēķējam un sarunājamies ap uguni līdz vēlam vakaram. Mērs pagurušos noguldīt teltī, kur gaida matrači un segas. Bet man liekas, ka uguns sprakšķēšana ir tik mierīga, arābu zemā dunda ir tik izsmalcināta, ka es velku savas gultas ārā, lai aizmigtu pie uguns. Vēlāk, noteikti pusnaktī, tas kļūst nedaudz dūmakains, tāpēc es velku gultu kāpā un pārvietojos. Debesis ir bez mēness, bet gaišas ar zvaigznēm. Kad aizveru acis, kaut kas kustas: blakus esošajai kāpai izciļņots ir Saūda Arābijā plīvojošās mantijās. Vai viņš ir devies uz turieni lūgt, lūdzu, apbrīnot zemes slavu? Tad es dzirdu vāju elektronisku zvana signālu. Viņš piezvana uz savu mobilo tālruni.

Smitsona studijas ekskursijas “Saūda Arābijas iekšienē 15 dienas pavada, iedziļinoties Saūda Arābijas dzīvesveida un islāma kultūras sirdī, sākot no seniem cietokšņiem līdz vietējiem tirgiem un beidzot ar reģionālajiem muzejiem. Piedzīvojums sākas Rijāda, turpinot ceļu uz Dhahranu un netālu esošajiem Hofufiem un al-Joufiem (abi bijušie tirdzniecības posteņi) un Domat Al-Jandal, kur jūs varat apmeklēt Nabataean cietoksni Qasr Marid. Pēc tam dodamies uz Madain Salahu, valsts iespaidīgāko arheoloģisko izrakumu vietu, ar 140 pieminekļiem, kas datēti ar 100 bc. Ekskursija noslēdzas ar vizīti Jiddā, kas ir vārti musulmaņiem, kuri dodas svētceļojumā uz Meku, un beidzas viesnīcā Abha Palace, kas atrodas karalistes kalnainajā Asiri provincē. Cenā ietilpst lekcijas, naktsmītnes, maltītes un biļetes turp un atpakaļ. Nākamais ceļojums izlido no 12 oktobra un maksā 7,220 USD vienai personai. Lai iegūtu papildinformāciju, zvaniet uz 877 / 338-8687 vai apmeklējiet vietni www.si.edu/tsa/sst.