Galīgais Ceļojums Pa Britu Kolumbiju

Plašā, episkā ainava no Britu Kolumbijas no Klinšu kalniem līdz Klusā okeāna piekrastei, no piemājas mežu nometnēm līdz vīna valstij līdz Vuksveras salas luksusa mājiņām - T + L dodas ceļojumā pa Kanādas 750 jūdžu jūdzi.

Bija augusta pirmdienas pēcpusdiena, un es biju Purva krodziņā Spokanē, Vašingtonā, vērojot nedēļas sezonu atkārtotu pirmssezonas futbola spēli. Es biju nepareizajā vietā, un pierādījumu bija daudz. - Jūs zināt, - blakus man bārā sacīja vīrietis, - es mīlu savu mazo Lugeru. Tas nošaus jebko. ”

Tāpat kā tūkstošiem citu amerikāņu katru gadu, es devos ziemeļu virzienā uz Britu Kolumbiju. Nesenais ceļa brauciens, norīkojot darbu Libānā, bija beidzies ar to, ka es tiku aizturēts militārajā cietumā, un kopš tā laika mani uzņēma ideja par rezerves piedzīvojumu uz ārzemēm, kur es varētu braukt apkārt bez plāna, tulks, vai bailes no ieslodzījuma.

Britu Kolumbija šķita unikāli kvalificēta. Ar tās planējošajām kalnu grēdām, sulīgajiem lietus mežiem, mirdzošajiem ezeriem un simtiem jūdžu no Klusā okeāna piekrastes, Kanādas rietumu rietumu province ir pazīstama kā patvērums māksliniekiem, melnrakstu krāpniekiem un brīvdabas entuziastiem. 1998, BC apmeklētāju birojs devās tik tālu, lai marķētu vārdus “Super, Natural”, piespiežot apgabala slaveno episko starptautisko snovborda sacensības - Red Bull “Supernatural Event” - atteikties no nosaukuma. (Tagad tas ir “Ultra Natural”.) BC ir Greenpeace dzimtene, kas ir politisko pakāpju uzstādītājs progresīvām pārmaiņām un kurai ar mehānisko transportlīdzekli var piekļūt no Spokane lidostas un Purva krodziņa. Vissliktākais, ko es sapratu, man varētu gadīties, bija saules apdegums.

Pēc divām stundām, ieskaujot saldi smaržojošā mežā Metaline Falls, es pasmaidīju Kanādas muitas ierēdnim, kurš kļuva arvien neapmierinātāks ar manām atbildēm, un lika man pārcelt savu mini-SUV nomu un pakļauties tālākām nopratināšanām. Ir viegli aizmirst, ka, lai arī cik bezrūpīgs ir nodoms vai rāms iestatījums, ceļojums pa ceļu nav viegli pārdot nevienam formas tērpā. Man bija maz ideju, kurp dodos. Arī tur, kur es neuzturas, izņemot pirmās divas dienas, kuras pavadīšu Nelsonā, slavenā “BC Bud” katla domājamā galvaspilsētā - daži tos sauc par Kolumbijas ziemeļdaļu.

Un bija vēl viena problēma. BC ir 6,000 Spokanes jeb piecu Vašingtonas štatu izmērs, un mans mērķis bija nobraukt no manas pašreizējās atrašanās vietas netālu no provinces austrumu robežas ar Albertu līdz tās Klusā okeāna rietumu salām, pēc tam atpakaļ, lai astoņās dienās noķertu lidojumu Sietlā. Pat ja tas tiktu veikts ar sacīkšu automašīnu un ātrumlaivu, šis mēģinājums atturētu no visnedaudzākā ceļa braucamrīka. Bet mana dziļā na? Vet? šķita tas, kas uzvarēja manu atbrīvošanu no robežas aģenta, un divas stundas vēlāk, saulei lecot virs Kootenay kalniem, es ievilkās Nelsonā.

nelsons

Nelsons, kas nogāzies kalnā, kas nogāžas līdz Kootenay ezera rietumu pirkstam, ir Stīva Martina burvīgais, mežainais izskats. Roxanne, kas tika nošauts šeit 1986. Baker Street, Nelsona dīvainā komerciālā vilkme, ir saglabājusi savu 19 gadsimta sudraba ieguves pilsētas sajūtu. Sarkano ķieģeļu ēkas ar arkveida logiem un turretēm atrodas blakus krāsainiem Viktorijas laikiem, un pilsētas pārtikas kooperācija tiek mobināta ar iedzīvotājiem, kuriem nav jāpaļaujas uz tālruņiem, lai uzturētu kontaktus savā starpā.

Nelsonā ir arī vairāk bāru, restorānu un kafejnīcu uz vienu iedzīvotāju nekā jebkurā Kanādas pilsētā, un es braucu kalnā augšā uz vienu no vietējiem favorītiem BiBo. Naktis Nelsonā kļūst vēsas, un tikai daži patroni baudīja skatu uz ezeru no dārza terases. Iekšpusē mājīgā, 28 sēdvietā esoša ēdamistaba rosījās ar vietējiem iedzīvotājiem vilnas jakās un saulrietos.

Es sēdēju pie mazā bāra un iepazīstināju ar BC virtuvi ar medus glazētu ezera foreli, kas tika nozvejota no Loisas ezera, visu ceļu uz rietumiem Vankūveras salā. Es šo ēdienu savienoja pārī ar atsvaidzinošu tējkannu ieleju Semillon Sauvignon Blanc no Kanādas lielākā vīna ražošanas reģiona Okanagan ielejas, kas atrodas nedaudz virs Monashee kalniem rietumos. Es saviem plāniem pievienoju abas atrašanās vietas un kādu laiku aizkavējos, lasot Nelsons Daily. (Woman Bites bāra darbiniece, izlasiet vienu virsrakstu.)

Tāpat kā daudzās kalnu pilsētās, Nelsons saskaras ar pastāvīgu cīņu starp izstrādātājiem un dabas aizsardzības biedriem. Co-op nesen apvienojās, lai iegādātos visu savu bloku, lai apturētu viesnīcas attīstības projektu. Jaunākā cīņa notika pār ierosināto milzu slēpošanas zonu - Jumbo Glacier Resort, kas atrodas 70 jūdžu attālumā. Dusmīgie protesti pamudināja attīstītāju uz nepāra prātu: tā uz projekta zemes nodibināja jaunu pašvaldību un uzstādīja mēru, kurš vada vienu balsstiesīgo iedzīvotāju. “Ekonomika kļūs daudz sliktāka,” man pie kafejnīcas stāstīja kāds ilggadējs jogas bikses iemītnieks? nākamajā rītā. Nelsona ekonomika tiek plaši spekulēta, ka tā ir atkarīga no mazo marihuānas tirgotāju peļņas. Ar legalizāciju tuvākajā nākotnē viņi nespētu konkurēt ar liela mēroga mazumtirgotājiem. "Piecu gadu laikā vairs nebūs nevienas jogas studijas vai restorāna," viņa sacīja.

Tā bija saprotoša doma, un es to aizvedu līdz bārā pie viesnīcas Hume, kur es dzēru kopā ar bijušo Lielbritānijas korespondentu Džūliju Štrausu, kurš bija mana istabas biedra draugs no Irākas. Štrauss bija pārcēlies no Maskavas uz BC 2005 pēc tam, kad atteicās no kara žurnālistikas par klusāku eksistenci, vedot tūristus redzēt grizli lāčus. Mēs apsēdāmies augšstilba krodziņā, kas atrodas nemanāmi. Plāns, spilgts un ļoti neapmierināts Strauss, 46, tagad vada boutique viesu rančo apmēram 100 jūdzes uz ziemeļiem no Nelsona, ko sauc par Grizzly Bear Ranch. ("Sākumā mēs ienīda vārdu," man teica viņa sieva Kristīne. "Bet tas derēja.")

Ranča darbojas pavasara un rudens laikā, kad apmeklētāji uzturas sešās kajītēs, kas izkaisītas gar upi. Bija augusts, tāpēc viņi tika slēgti, taču Štrauss mani uzaicināja. Licencēts akrobātikas pilots viņš plānoja lidot turp un atpakaļ no Nelsona, taču lidmašīna nebija pieejama. "Diemžēl es to avarēju," viņš teica.

Neskatoties uz aizvien pieaugošajām bažām par paredzēto attālumu, es pieņēmu Štrausu pēc viņa piedāvājuma un no rīta es atkal braucu mašīnā, kas devās uz ziemeļiem. Lieta par atvērto ceļu Britu Kolumbijā ir tāda, ka tā patiesībā nav. Ceļi vējš un vējš; daži nekur neiet. Patiesībā, cik plaša ir teritorija, ziemeļu 90 procentos no BC nav galveno ceļu. Apmēram 90 procenti visu kanādiešu dzīvo 100 jūdzēs no ASV robežas, un BC nav izņēmums. Lielākajā daļā sava izliektā brauciena pa ezeriem, upēm un Selkirkas kalniem līdz Štrausa vietai es redzēju dažas dzīvības pazīmes vai vispār pazīmes. Galu galā es apmaldījos uz ceļa, kur nebija kameru. Kad ierados, bija gandrīz krēsla, bet vismaz man bija izdevies izvairīties no Štrausa kaimiņa - vienkājaina vīrieša, kurš apturēja automašīnas, izmantojot viltus maksas kabīni. “Šeit esošie kaimiņi ir interesanti,” Strauss sacīja, sveicot mani, ar cirvi vienā rokā. Cits vietējais bija izlicis zīmi pie sava īpašuma, Atstājiet lāčus medniekiem. Baidoties no lāču malumedniekiem, Štrauss neizteiks precīzu adresi.

Mēs staigājām apkārt masīvajai rančo, kas atrodas blakus rēcošajai Lardeau upei un ir pilna ar bieziem, 100 pēdu augstiem ciedru kokiem. BC ir apmēram 10,000 grizzlies, vairāk nekā jebkur citur pasaulē, izņemot Aļasku, un Štrausa sēta ir lokuss. Lardeau ir lielākā varavīksnes forele pasaulē. Lāči ēd zivis un dzīvo starp gigantiskajiem ciedriem. Štrauss ir noraizējies, ka Jumbo ledāja attīstība to varētu mainīt. Lāču jau sarūkošā teritorija ved pa tā saukto Selkirkas koridoru līdz Montānai un Aidaho, kas nodrošina nepieciešamo sugu daudzveidību. “Jaunie ceļi apturētu viņu braucienu. Lāčiem tā būtu katastrofa, ”sacīja Štrauss.

Mums nebija laika to meklēt, tāpēc mēs sadalījām dažus apaļkokus un vārījām burgerus uz ugunskura zem zvaigznēm piepildītām debesīm.

Okanaganas ieleja

Nākamās dienas saulrietā es braucu uz dienvidiem virzienā uz ASV robežu pa līdzīgu 84 jūdžu garo Okanagan ezeru Kanādas versijā Napas ielejā. Tas bija bijis līkloču, rietumu ceļš septiņu stundu garumā, ieskaitot divus prāmjus un virpuļot cauri gan Monashee kalniem, gan Okanaganas augstienei. Man bija sāpoša mugura, tukša gāzes tvertne un neizskaidrojami Straussas kravas automašīnas atslēga man bija kabatā.

Okanaganas ieleja stiepjas 155 jūdžu garumā līdz Osoyoos uz Vašingtonas robežas. Tā kā bija palikušas piecas dienas un rietumu krasts joprojām bija 250 jūdžu attālumā, es nolēmu doties taisni uz reģiona centru Pentiktonu, kur atrodas viena no apgabala lielākajām vīna darītavām, Poplar Grove. Tas tika slēgts. Bet uz tā pamata, kas atradās kalnā ar slavenu verandu ar skatu uz Okanaganas un Skaha ezeriem, bija populārs vietējais restorāns - vaniļas pods.

Es uz terases pasūtīju glāzi Poplar Grove Viognier, vēss gaiss mani atdzīvināja. Tālumā vīnogu rindu kalni kā ezers krita ezera virzienā. Teritorija uzplaukst. Ir 215 vīna darītavas. Pirmajos Okanaganas ielejas vīna svētkos 1981 notika 12. Komerciālā lidosta, kas apkalpo ieleju, Kolovā, ir paplašinājusies septiņas reizes.

Es jautāju pēc īpašnieka, kurš pievienojās man vakariņām pie logu sienas. Īst Ends Londonietis ar pliku galvu un stingru rokasspiedienu Pols Džounss ieradās BC 1975, lai strādātu viesnīcu nozarē Vankūverā. “Četras reizes pārvietojos prom un atpakaļ,” viņš teica. "Es mīlu šo reģionu."

Viņa restorāns ir rajona mikrokosms. Vietnē 2006 viņš nopirka Vanilla Pod, kad tas piederēja pavāram un atradās netālajā Vasalendā. Pirmajos trīs gados Džounss izvērsās divreiz, un 2011 vietnē Poplar Grove īpašnieki jautāja, vai viņš vēlas pārcelties uz vietu, kuru viņi būvē uz vīna darītavu. Tagad viņam ir 36 darbinieki.

Bruno Terroso, viņa godalgotais pavārs, kurš kopā ar restorānu ir bijis astoņus gadus, iznesa mūsu vakariņas. Man bija sablefish, Jones jēra plaukts. "Es visu dienu par to domāju," viņš teica, kad Terroso to uzlika uz galda. Ar visu izaugsmi konkurence par virtuves personālu ir intensīva. "Gaidīs atvērt jaunu siera ražotāju un vairākas jaunas vīna darītavas," sacīja Džounss. "Un Alberta mūs sāpina ar daudzām nometnēm," viņš piebilda, atsaucoties uz jauno naftas uzplaukumu kaimiņu provincē, kas ir radījis daudz augsti apmaksātu darbavietu.

Džeimss bija pilns ar informāciju, ieskaitot to, kā nokļūt pastā, kur nākamajā dienā es devos, lai atgrieztu Štrausa atslēgu, pirms atkal ķēros pie ceļa. Man vajadzēja nokļūt Vankūverā, iestājoties nakts kritumam, vēl vienai 300 jūdzei pa ielejām starp kalnu galiem, kas ir pārāk augsti, lai to redzētu. Pēc piecām stundām es šķērsoju Portmannas tiltu, kas ir otrs lielākais kabeļu atbalstītais tilts Ziemeļamerikā, Vankūveras lielajās gaismās.

Saskaņā ar lielāko daļu standartu Vankūvera nav milzīga, bet BC 4.5 miljonu cilvēku vairāk nekā puse dzīvo tās metro rajonā, un tās pārpildītās ielas, augstceltnes un iedzīvotāju blīvums man bija par daudz. Es devos vakariņās uz West End's Hapa Izakaya, Japānas tapas vietu, kas sāka ēdiena traku, kur man bija nepārspējams Dungeness krabju tempura rullītis. Bet no rīta es devos taisni uz BC Ferries ostu uz ziemeļiem no pilsētas.

Vankūveras sala

BC Ferries sistēmā ir 36 kuģi, kas apkalpo 47 vietas. Man bija jāizlemj, vai doties augšup pa Džordžijas šaurumu līdz Sunshine Coast, no kurienes bija nākušas manas ezera foreles Nelson, vai aizķerties pa kreisi uz Vankūveras salu, kur mana pēdējā vizīte bija noslēgusi laulības uz vienu mēnesi.

Es izvēlējos pēdējo. Mans reiss ar prāmi apveltīja svētlaimīgo divas stundas. Saule uz manas sejas un okeāna vējš manos matos mani energoja, un es izbraucu no kuģa korpusa ostas pilsētā Nanaimo, optimistiski izjūtot savu progresu.

Vankūveras sala ir milzīga. Britu pētnieks kapteinis Džeimss Kuks, nokļūstot tā krastos 1778, nepareizi novirzīja to uz cietzemi. Mans brauciens snack līdzās mirdzoši zili ezeri aizraujošu kalnu ēnā, kas atrodas tikpat augstu kā 7,200 pēdas. Es nevarēju palīdzēt apstāties peldēt vienā no viņiem, Sproat ezerā, kur pliks ērglis riņķoja virs manis bez mākoņainās zilajās debesīs. Visbeidzot, kad debesis sāka satumst, es caur vieglu miglu es šķērsoju salu uz Highway 4, kas ir viens no rietumniekiem Ziemeļamerikā. Ap 6: 30, es trāpīju uz Tofino - nelielu zvejnieku ciematu pussalas galā un Klusā okeāna šosejas gala punktu. Burtiski biju nokļuvis ceļa galā.

Es izkāpu no automašīnas un caur restorāna „Schooner” durvīm, steiku un jūras veltēm, kur uz mani norādīja zārks. "Jūs smēķējat nezāles," viņš teica.

Bija 45 minūšu gaidīšana pie galda, bet es pamanīju vienu atvērtu bāra krēslu un mierīgi apsēdos. Gar bāru aizbildņi runāja par gaidīšanas maiņu maiņu un vēlu nakts ainu bārā, kas atrodas dažu kvartālu attālumā. Cilvēks beisbola cepurē, kas atradās man blakus, dzeramā skota Craig Heber, bija viens no trim pilsētas kabīnes vadītājiem. Viņš pasniedza man savu karti. "Tomēr nevar man kaut kā piezvanīt," viņš teica. Viņš dzīvoja uz pludiņa mājā okeānā, un viņam bija izdevies tajā rītā nomest savu tālruni Čeriosa bļodā.

Tīrs pārgurums lika man uzpūsties uz istabu Wickaninnish Inn, kas pastāvīgi bija ierindota starp labākajām nakšņošanas vietām pasaulē, bet ne pārāk ekstravagantā. Atvērts 1996, Wick, kā zināms, ir ģimenes operācija. Īpašnieka tēvs, viens no pirmajiem ārstiem Tofino, piegādāja biroja vadītāju. Tas atrodas uz simta akru neskarta lietus meža un garākās pilsētas pludmales Čestermana. (Visas Kanādas pludmales ir publiskas.)

Es atstāju savas balkona okeāna durvis atvērtas un gulēju 10 stundas. No rīta tas bija apmācies, un es pastaigājos pa pludmali, kur sērfotājiem slapjos uzvalkos brauca viļņi, un vietējie mākslinieki flipperos strādāja publiskā koktēlniecības būvē, ko finansēja Wick īpašnieki.

Vēlāk es gāju pa galveno ceļu, kur dažas galerijas un restorāni paskatījās uz to, kas dzeltenās pēcpusdienas gaismā kļuva par citas pasaules skatu: pludmales planētas slīdēja pāri līcim purpura mežaino kalnu priekšā, kas izauga no okeāna dibena. Nākamās divas dienas es braucu ar laivu un hidroplānu. Pelēkie vaļi atradās līdzās manam kuģim; jūras ūdri sevi sauca uz peldošās mizas.

Kādu rītu es pievienojos pensionētajam Krasta apsardzes jūrniekam Maikam Vaitam, lai apmeklētu slaveno savvaļas dzīvnieku mākslinieku Wayne Adams, gleznotāju meistaru, ziloņkaula grebēju un vietējo leģendu. Stundu mēs ķērāmies pie deviņiem mezgliem, garām salām un lašu fermai, līdz nonācām pie neliela līča Meares salā. Neliels, purpursarkanā un tirkīza ciemats, piemēram, bērnu galda spēle 3-D, peldēja jūrā. “Mēs nevarējām atļauties nekur iegādāties zemes gabalu,” Adams, kurš paņēma 10 gadus, lai izveidotu vietu, man stāstīja, kad mēs gājām lejā pa peldošu dēli. Viegli lija, un cirstu zilu elfu rinda, kas sēdēja uz soliem četras pēdas gaisā, kuļoja rokas. No tiem ūdens rindās izlēja ūdeni.

Mēs iegājām viņa studijā galvenajā mājā, kur sēdēja valriekstu zobs, kuru viņš vairākas nedēļas bija grebts. Viņš lēš, ka tas bija 10,000 gadu vecs. Blakus atradās viesistaba, kurā kafijas galdiņa vietā daļa grīdas tika izgriezta un pārklāta ar noņemamu stiklu, lai Adams varētu makšķerēt no sava dīvāna. Visa vieta ir pašpietiekama. Patiesībā dažreiz viņš dodas vairāk nekā mēnesi, neizejot.

Man tomēr bija lidojums, lai noķertu nozveju citā valstī divu dienu laikā. No rīta es atkal biju ceļā, ar nodomu veltīt cieņu Britu Kolumbijas galvaspilsētai Viktorijai. Pēc četrām stundām es braucu gar majestātisko ostu un aizgāju garām Châteu stila Fairmont Empress viesnīcai, kas ir viena no Kanādas slavenākajām, un plaisajai parlamenta ēkai ar savu baroka laika tirkīza kupolu. Es biju dzirdējis par apkārtni ar nosaukumu Fernwood, kas savulaik bija draņķīga par tās plaisu mājām, kuru bija apgriezuši vietējie aktīvisti.

Fernvudas galvenais krustojums Fernwood un Gladstone ir vienīgais Viktorijas stila stūris ar sākotnējām konstrukcijām - ķieģeļu pilsētas mājām un Tudor stila krodziņu. Tagad zona ir paredzēta tikai gājējiem; tur atrodas daudzi no pilsētas labākajiem restorāniem, kā arī dzīvā teātra māja un bezpeļņas apkaimes kafejnīca ?. Tā kā man bija tikai viena nakts, es nolēmu apēst divas vakariņas, vispirms Stage vīna bārā (grilētu halloumi un poached calamari) un pēc tam - a Va (ķemmīšgliemenes ar karamelizētiem sīpoliem) mūsdienu šefpavāra Fauna Martin jaunpienācējs, kurš trenējās Austrālijā, bet uzauga viena kvartāla attālumā.

Nākamajā rītā es braucu ar savu automašīnu uz Vašingtonas štata prāmja un tad braucu pa 50 vairāk jūdzes līdz prāmim Bainbridge Island, kurš mani aizmeta Sietlas Pike Place Market ēnā. Simtiem jūdžu brauciena aiz muguras, es lidostā nododu atslēgas Hertz izrakstīšanās personai. “Kā jums patika Vašingtona?” Viņa sacīja.

T + L ceļvedis Britu Kolumbijā

Nokļūšana tur un apkārt

Air Canada, Alaska Airlines un Delta piedāvā tiešos lidojumus uz Vankūveru no vairākām ASV pilsētām. Iznomājiet automašīnu lidostā, lai ērti transportētu pa British Columbia Highway 1.

Uzturēties

Fairmont Empress Hotel, Viktorija 721 Government St., Victoria. $$
Grizzly Bear Ranch Kaslo. $$$$$
Kūrorts Sonora Piedzīvojumu ekoloģisks patvērums Discovery salās, uz ziemeļiem no Vankūveras salas. Richmond. $ $ $ $
Wickaninnish Inn Tofino. $ $ $

Ēst un dzert

BiBo 518 Hall St., Nelson. $$
? Va Bistro Moderne 1296 Gladstone Ave., Viktorija. $ $ $
Hapa Izakaya 1479 Robson St., Vankūvera. $$
Hume viesnīca 422 Vernon St., Nelson. $$
Restorāns Schooner 331 Campbell St., Tofino. $ $ $
Skatuves vīna bārs 1307 Gladstone Ave., Viktorija. $$
Restorāns Vanilla Pod pie Poplar Grove 425 Middle Bench Rd., Pentiktona ziemeļi. $ $ $

T + L eksperts

T + L A-List aģents Deivids Lowijs specializējas Vankūverā. Renshaw Travel, Vankūvera, [Nosūtīt aizsargātas]

Viesnīcas
$ Mazāk nekā 200 USD
$$ $ 200 līdz $ 350
$ $ $ $ 350 līdz $ 500
$ $ $ $ $ 500 līdz $ 1,000
$$$$$ Vairāk nekā $ 1,000

restorāni
$ Mazāk nekā 25 USD
$$ $ 25 līdz $ 75
$ $ $ $ 75 līdz $ 150
$ $ $ $ Vairāk nekā $ 150

Saistītās saites:
Britu Kolumbijas ceļvedis
Ceļojuma ceļvedis uz Vankūveru, BC
Lietas, kas jādara Britu Kolumbijā