Kur Uz Zemes Atrodas Pohnpei?

Kā tika izveidota Pohnpei sala? Vietējā leģenda vēsta par varoni Sapkini, kurš, vadot kolonistu grupu pāri jūrai, iesaistīja astoņkāja, vārdā Lidakika, palīdzību. . . un tā tālāk. Es dodu priekšroku radīšanas mītam, kas iet apmēram šādi: Kādu dienu Dievs uzcēla Klusā okeāna vidū tieši virs ekvatora - vienu no skaistākajām planētas salām. Viņš tam deva cēls palmas un nelīdzenus, lietus mežu pakalnus un reverberējošus ūdenskritumus un daļēji krāsainus koraļļu rifus un jūdzes no zelta pludmales. Un viņš apsekoja savu darbu, redzēja, ka tas ir labs, un pēc tam kā apzinātu pēcspēku aizvāca pludmales.

Pohnpei praktiski nav pludmales. Tā vietā tai ir oļu krasti vai mangrovju purvi vai pelēkas bazalta klintis. Tas nenozīmē, ka peldēšana nav lieliska, siltos un mierīgos līčos, krāsainās tropiskajās zivīs zem jums, krāsainajās tropu debesīs. Tas nozīmē, ka Pohnpei apmeklētāji netērē laiku guļot uz smiltīm. Tas nozīmē arī to, ka sala ir saudzējusi tos neatgriezeniskos izaugsmes veidus - suvenīru veikalus, augstceltnes, ātrās ēdināšanas franšīzes -, kas plaukst uz tīras smilšainas augsnes. Ja Dievs nebūtu likvidējis pludmales, šodien Pohnpei būtu zaudējis savu nemīlēto krāšņumu. Pusi jūdzes smilšu visu mainītu.

Pohnpejā augstceltņu un viesnīcu ķēžu trūkums nenozīmē labierīcību trūkumu. Ir iespējams labi ēst un dzert, gulēt ērtā un pat cildenā vidē, viegli un pārliecinoši apmeklēt. Pirms piecpadsmit gadiem sala mainīja savu nosaukumu: kādreiz tā bija Ponape. Jebkurā gadījumā Pohnpei šobrīd atrodas patīkamā vidējā zonā starp apbūvēto un pats sev tīkamo. Atklājas vienkāršs saraksts “pašreizējie” un “neesošie” priekšmeti. Dažas lietas, ko sala piedāvā: kopienas koledža; Tūrisma operatori niršanai un pārgājieniem; automašīnu nomas uzņēmumi; Japāņu un filipīniešu restorāni; tenisa korts. Un daži to nedara: kinoteātris; golfa laukums; pienācīgs kafijas veikals; dizaineru veikals. Pasaule ir pilna ar savdabīgām tropiskām oāzēm, kas apmeklētājus mudina uz tuneļa redzi (Ja tikai es raugos šādā veidā, nevis tā, ka, novēršot manu skatienu no šiem redzošajiem, es varu ticēt debesīm ...). Pohnpei mudina jūs tuvoties ar plaši atvērtām acīm.

Nokļūšana Pohnpei ir reāls uzņēmums. Lidojums uz salu uz rietumiem no Havaju salām prasa lielāko dienas daļu. Lidojiet uz dienvidaustrumiem no Japānas, un tas ir tas pats. Tāpat no Austrālijas vai Jaunzēlandes. Pohnpei pieder pie plaši izkaisītajām Mikronēzijas Federatīvajām Valstīm, kas ietver arhipelāgu Chuuk un salas Yap un Kosrae. Tas ir viens no tiem mazajiem zaļajiem dārgakmeņiem - Klusā okeāna smaragdi -, kas atrodas tālu no jebkura ievērojama zemes masīva.

Bet nokļūšana tur var būt pacilājoša. Divu stundu lidojums no Guamas uz Pohnpei bija manas dzīves burvīgākais. Diena bija kristāliska, un visas planētas krāsas tika vienkāršotas - attīrītas - līdz baltas un zilas krāsas variācijām. Dzidras, nepamatoti zilas debesis, virs skaidra, dziļi zila okeāna un starp tām simtiem blīvu, baltu gubu gliemežu, kas izkaisīti zem lidmašīnas logiem. Gaismas un tumšās, mākoņu un mākoņu ēnas raksti ieteica kolosālu šaha galdiņu - spēli dieviem, kas stiepjas simtiem jūdžu.

Neatkarīgi no tā, vai brauciens ir gluds vai bedrains, puse no prieka, dodoties uz attālu vietu, piemēram, Pohnpei, rodas no nepāra cilvēkiem un nepāra darījumiem, kas rodas pa ceļam. Ceļojumā es satiku dievbijīgu jaunekli, kurš pēc ilgām studijām uzmeklēja savu Bībeli, lai informētu mani, ka viņa mājas ir neliela sala, kas atrodas apmēram 200 jūdžu attālumā no sīkākās salas, kur dzīvoja viņa sieva un trīs bērni. "Vai jūs tos bieži redzat?" ES jautāju. "Ak jā, vismaz divas reizes gadā Dievs viņus svētī," viņš atbildēja.

Vēlāk es satiku Kalifornijas darbuzņēmēju, kura specialitāte bija tenisa kortu mākslīgās virsmas. Mēs stāvējām uz viesnīcas verandas zem valdzinoša saulrieta, un mūsu rokās bija garš, ledains dzēriens. Debesis kvēloja ar lielām liesmojoša samta kārtām, un jūra bija zelta un rozā gaismas lauks. "Es jums teikšu vienu lietu," viņš pārliecināja, "šī ir pēdējā reize, kad viņi mani aizved uz tādu izgāztuvi."

Vienā vai otrā veidā apņēmīgais ceļotājs galu galā nolaižas Pohnpei. Jūs atkal izveidojat savienojumu ar savu bagāžu, dodieties cauri gaišajai un cītīgajai Kolonijas galvaspilsētai ar tās sarūsējušajām zīmēm un nedaudz nolietotajām precēm, un - ja jūs esat labi ieteicis - dodieties īsā braucienā uz austrumiem līdz viesnīcai Village, kas ligzdo uz bagātīgi aizaugušas nogāzes. Jūs būsiet apmainījis viena veida gaisa skatu pret citu. Ciemata niedru jumta brīvdabas restorāns atrodas vairāk nekā simts pēdu virs jūras. Kalns nolaižas caur bambusu un palmām mangrovju purvā, ienirst koraļļu rifa seklajos ūdeņos un atkal ienirst intensīvā okeāna zilā krāsā. Restorāns ir ideāla vieta karšu vai tūristu brošūru atlocīšanai, kuras jūs paņēmāt ceļā - tikai vieta, kur plānot maršrutu.

Pohnpei izmērs ir ideāli piemērots īslaicīgam apmeklētājam - ne tik mazs, lai tā mājīgums aug klaustrofobiski, ne tik liels, lai nedēļas laikā to lielāko daļu nevarētu redzēt. Sala ir aptuveni apļveida, un man teica, ka apmēram tai jābrauc apmēram trīs stundas, apmēram 50 jūdžu attālumā. Patiesībā tas man prasīja visu dienu, bet tad tropisko brīnumzemju, piemēram, Pohnpei, mērķis bija iedvesmot sajūtu, ka laika ietaupīšana ir laika izšķiešana.

Braukšana uz ceļa - tālāk o Ceļš, vienīgā, piekrasti pievedinošā maģistrāle - ir lēns bizness. Daļēji tas ir saistīts ar nobrauktuvēm un bedrēm (liela daļa ceļa nav bruģēts), bet galvenokārt ar gājēju satiksmi, un to, ko es domāju, varētu saukt par četrriteņu gājēju satiksmi. Papildus skolniekiem ar piezīmju grāmatiņām zem rokām, vecām sievietēm, kuras valkāja spilgtas ziedu mātes Habarda kleitas, kuras bija iecienītas visā salā, un jauniem vīriešiem, kas plecināja slodzi no koka, es sastapos arī ar klaji pašnāvīgiem suņiem, nejaukām kucēm, melnu cūku, kas ved karaspēku. melnbaltie sivēni, kaķi un dažādas ķirzakas un krupji. (Jūs varat satikties arī ar nakts krabjiem.)

Es braucu pulksteņrādītāja virzienā. Divdesmit piecu minūšu attālumā no Kolonijas es novietoju mašīnu nogriešanās vietā vietnei ar nosaukumu Pahn Takai. Pēc pusstundas pārgājiena es sasniedzu kaļķakmens klints, kas apvieno plānu, ropy ūdenskritumu ar milzīgu sikspārņu alu. Es biju vienīgais apskates objekts. Tikai es un miljons sikspārņu - kas gan varētu būt labāks? Aina sauca molbertu un krāsas, lai mūsdienīgu Gauguin celtu Klusajā okeānā. Ar savu lēkājošo lidojumu tumšie sikspārņi izskatījās kā nepatīkami trūkumi pret zilajām debesīm, bet ūdenskritums metās staltu un nevainojamu plīvuru.

Sākot no Pahn Takai, es kopju pa ceļiem, kas aizrāva manas automašīnas apakšpusi (katrs aizraušanās mani uzmundrināja ar domu, ka automašīna tiek īrēta), galu galā sasniedzot Sokehs kalnu, zemu kalna virsotni, kas kādreiz kalpoja par Japānas skatu un nocietinājumu vietu. Šeit izvietoti Otrā pasaules kara karavīri atstāja artilērijas ieročus un glabāšanas žurnālus. Pistoles, protams, ir sarūsējušas, izturīgi koki, kas sadīguši tajā, kas kādreiz bija viņu ložu nāvējošās šūpoles loka, un visa vieta ir stāvā ar dzelzi pārņemta, ka daba - tas neatgriezeniskais šķiņķis - specializējas tauriņos. šautriņu starp bagātīgu ziedēšanu. Liekas, ka šī vieta apstiprina sirdi sildošo priekšstatu, ka cīņā starp cilvēku un ziediem galu galā uzvar ziedi.

Kad esat atstājis Koloniju, jūs esat atstājis vienīgo Pohnpei pilsētu, un, apbraukājot salu, jūs redzēsit, ka restorāni, maigi izsakoties, ir zemi. Gudrākais kurss ir iesaiņot sev pusdienas. Dažādās brošūrās Pohnpei sevi dēvē par "Mikronēzijas dārza paradīzi", un tās aptuveni 130 kvadrātjūdzes attālumā jūs nekad neesat tik tālu no kaut kas, kas ir iespaidīgi nogāzies un atrodas uz zaļu pakalnu vai zila okeāna fona; ir grūti noiet greizi ar pikniku uz Pohnpei. Es pusdienoju Sahwarlap un Sahwartik redzeslokā, kas ir augstākie salas kritumi, pēc tam braucu uz Pwudoi patvēruma mangrovju purviem.

Es atzīstu, ka esmu ļoti iecienījis pļavu reljefu - purvus, purvus, purvus -, un ceļš pa mangrovju purvu man liekas īpaši vilinošs. Sākumā ir nedzirdēts skaistums tajos appludinātajos kokos, kas paceļas no ūdens uz saliektiem ceļgaliem, it kā viss iesaiņotais pūlis no tiem būtu gatavs soļot tieši no purva, ko viņi sauc par mājām. Un tad ir pateicīga jēga, kad jūs sauļojaties uz sausām kājām cauri appludinātai pasaulei, ka kāds ir sagādājis daudz nepatikšanas, lai to izdarītu jums. Tas ir domēns, kas pieder vardēm, zušiem, zivīm, krabjiem: privātam klubam, kura biedrs jūs neesat, un šī iemesla dēļ jūs jūtaties, ka visiem paveicas, ka jums tiek paskatīts. Tomēr Pwudoi man parādīja arī mājienus - peldošās alus bundžas, iegremdētas velosipēdu riepas - par Kolonijas tuvumu. Es būtu pabeidzis savu ķēdi; Es būtu redzējis salu.

Es biju redzējis salu, taču visas dienas garumā es nevarēju palīdzēt apzināties kaut ko, kas izskatās man pār plecu, - interjera kalnus. Viņi steidza man aiz muguras, klusi uzstājot, ka viņi (tās augstienes, no kurām plūst Pohnpei neskaitāmās straumes un kataraktas) ir salas īstā sirds. Es organizēju vienošanos ar vietējo ceļojuma apģērbu divu dienu pārgājienam pāri salām.

Mans nodoms bija šķērsot salas mugurkaulu. Es uzbraukšu dažas 2,500 pēdas līdz Nahna Laud - “Lielajam kalnam” - kopā ar savu pārgājiena biedru Jāni, draugu, kurš dzīvoja Pohnpei. Viss Pohnpei gulētu pie mums kājām. Mēs aizbrauktu agri no rīta un nakšņotu ārpus mājas.

Pārgājiena diena sākās ar spīdīgu saules spīdēšanu, un mēs gudri sākāmies, pirms karstums pieauga. Mēs bijām trīs: gids, Jānis un I. Ņemot vērā to, cik sarežģīts bija reljefs - cik šaurs un mokošs un aizauguši ceļi kalnos, iespējams, tas ir mūsu gida pateicība, ka viņš apmaldījās tikai vienreiz. Diemžēl viņš pazuda tieši pārgājiena sākumā un precīzi neizdomāja, kur atrodamies, līdz tas priekšlaicīgi beidzās, pēc kādām septiņām stundām.

Kādu laiku mēs nokrišņojām stāvu, akmeņainu straumi uz rokām un ceļgaliem lietū. Kolonija ir pārsteidzoši lietaina - tā kļūst apmēram 190 collas gadā -, bet augstienēs ir vietas, kas liek Kolonijai šķist sausai. Šeit atrodas dažas no mitrākajām planētas zemēm. Kāpjot kalnos, jūs nokļūstat miglainā, sūnveida un visnozīmīgākajā zonā, kur stingri šķietami zari - zari, kuriem jūs varētu pamatoti meklēt atbalstu, kāpjot - ir veids, kā pievērsties maltītei jūsu rokās; tā ir laba vieta, kur nokļūt.

Jānis un es to izdarījām tikai pie katras izdevības, tādējādi uzjautrinot mūsu ceļvedi - kurš mūs uzjautrināja, satiekot katru jauno dakšiņu ceļa malā ar iespaidu par pārliecību. Izklaide palīdzēja novērst satraukumu, kas ar laiku, kad devāmies uz ceļu, no kura sākām, bija ieguvis visaugstāko varu.

Es nedaudz uztraucos par īslaicīgu mana lasītāja nomaiņu, jo viņš nav sasniedzis Lielā kalna virsotni. Man ir kārdinājums rakstīt kaut ko līdzīgu: Kad es stāvēju Nahna Laud virsotnē, skatoties uz planētas lielāko okeānu, es beidzot sapratu noslēpumainā spēka, kas magnētiski pievilcis tādus lielos Rietumu māksliniekus kā Pols Gauguins un Hermans, īsto raksturu. Melvilla un Roberts Luiss Stīvensons uz Kluso okeānu. Pāvils, Hermanis, Roberts - viņu spoki mani apņēma, kad mūsu ugunskurs sprakšķēja un parādījās zvaigznes.

Tikai tas, ka mums neizdevās sasniegt kalna virsotni, liedz man to rakstīt.

Es, braucot pa salu, es apzināti apeju Pohnpei lielāko atrakciju - Nan Madol seno pili, lai vēlāk tai varētu pievērst visu uzmanību. Tas ir brīnums, un nekur citur Klusajā okeānā vai citur pasaulē nekas tamlīdzīgs nav. Šīs drupas, kas atrodas uz virknes cilvēku veidotu saliņu, kuras ir vītņotas pa kanāliem, dažreiz izdomāti sauc par Klusā okeāna Venēciju. Viņi pietiekami uzliek un iedvesmo, lai pieprasītu savu īpašo dienas braucienu; tie ir daudz vairāk nekā "viens no apskates objektiem".

Kas uzcēla Nan Madolu? Kā? ​​Un kad? Par celtniekiem var droši apgalvot divas lietas. Viņiem bija grandiozas vīzijas. Un viņiem bija spēcīgas muguras. Tās celtniecībā nonāca milzīgi daudz akmens - prātu aizraujoša, pretmācīga tonna - akmens.

Acīmredzot Nan Madol tika uzcelts vairāku gadsimtu laikā, simtiem gadu pirms eiropieši atrada Kluso okeānu. Tumšais bazalts, kas veido kolonnas, iespējams, nebija pieejams tiešā tuvumā; to vajadzēja apbrīnojami pārvadāt ar plostu. Tas tika paveikts pietiekami titāniskā mērogā, lai paceltu desmitiem konstrukciju, izkliedējot virs 150 akriem. Šeit stāvēja karaliskās pilis, viņu aizturētāju mājas, tempļi un priesteru mājokļi. Viens rakstnieks ir minējis, ka, ņemot vērā kopējo cilvēku nostrādāto darba stundu skaitu, šīs drupas atrodas aiz Lielās sienas un Cheopsa piramīdas.

Nav pārsteidzoši, ka Pohnpei klimats ar neregulārajām viesuļvētrām un nepielūdzamajiem, izturīgajiem iebrukumiem laukakmeņiem strauji augošajā veģetācijā dod īsu nobīdi pat kolosālākajiem pieminekļiem. Mūsdienās viss komplekss ir salūzušu kolonnu, kas sakrautas līdzīgi kā baļķi, jaukuma un džungļu sajaukums. Lai atjaunotu vietu visam, kas atgādina tās bijušo krāšņumu, ir vajadzīgs vēl viens monumentāls uzdevums: lielisks vēsturiskās iztēles piedzīvojums.

Es divreiz apmeklēju drupas. Pirmoreiz es devos kopā ar gidu, kurš pareizi izklāstīja, kas ir zināms par šo vietu. Es tomēr jutos tuvāk drupas garam, kad ierados pie “aizmugures ieejas” - kad Jānis ar mani devās cauri džungļiem un mangrovju purvam aizņemtā kajakā. Šim maršrutam ir priekšrocība pēc pakāpeniskuma: drupas zog jums virsū, šķiet, ka viņi sevi izbūvē no džungļiem. Protams, patiesība ir savādāk. Tie ir džungļi, kas gadsimtiem ilgi ir balstīti uz drupām.

Nav mazs brīnums, ka Nan Madol pohnpeians vidū ir veicinājis priekšstatu, ka viņu salu kādreiz apdzīvoja milži. Mūsdienās šķiet, ka milži apdzīvo citā nozīmē: diemžēl, tāpat kā tik daudzās Klusā okeāna salās, aptaukošanās ir kļuvusi par endēmisku veselības problēmu.

Ēdiens Pohnpei ir ziņkārīgs maisījums. Japāņu valdīšanas gadi (1914-1945) ir atstājuši savu kulinārijas zīmogu. Sashimi ir visuresošs, īpaši tuncis - smalkas, rozā, dāsnas plātnes. Parasti ir rīsu un miso zupa. Kopumā Āzijas ēdiens salā ir labs un veselīgs.

Tārps ābolā, tā sakot, ir tāds, ka ābola nav. Pirmie mazo Klusā okeāna salu apmeklētāji bieži vien tiek apmulsināti, lai atrastu dažus dārgus dārzeņus un svaigus augļus (izņemot salas skaidras naudas kultūru, banānus un ananāsus). Ironiski, bet augsne, kas baro džungļus pietiekami biezi, lai būtu nepieciešams mačete, nav obligāti piemērota pastāvīgai lauksaimniecībai.

Cilvēki, kuriem teorētiski vajadzētu ēst salātus, apelsīnus un persikus, ir pieņēmuši diētu no importētajiem junk ēdieniem: sīkdatnēm, kartupeļu čipsiem, tortiljas čipsiem. Ilgi runāju ar amerikāņu ārstu salā, kurš man teica, ka pohnpeiešu dzīves ilgums ir ārkārtīgi zems un viņu slikto uzturu pavada diabēts un hipertensija. Hipertensija šajā idilliskajā, lēnā tempā salā? Par Klusā okeāna salām ir tā, ka tās ir paradīzes šķēle. Ir nomierinoši uzzināt, ka paradīze jums var nenākt par labu.

Protams, maz ticams, ka šādas bažas pārāk dziļi skar īstermiņa apmeklētāju. Jūs nonākat vietā, piemēram, Pohnpei, lai izbaudītu jaukās, lielā mērā neskartās salas apskates vietas. Pat ja tas ir, jūs nevarat palīdzēt apzināties apdraudējuma sajūtu. Bijusī ASV uzticības teritorija pirms Mikronēzijas Federatīvo Valstu izveidošanas Pohnpei savu ekonomiku gadu desmitiem ilgi ir atbalstījusi Amerika. Draudi par samazinātām federālajām subsīdijām apvienojumā ar Pohnpeian lielākas finansiālās autonomijas ambīcijām rada satraucošu jautājumu: vai salai izdosies attīstīties, saglabājot neskartu tās skaistumu? Tāpat kā tik daudzās džungļu vidēs, Pohnpei krāšņumam ir paradoksāla kvalitāte - tas runā abos izturība un neaizsargātība.

Tuvojoties ceļojuma beigām, es pārgāju uz citu Japānas drupu komplektu. Rūsētie artilērijas gabali, dziļi saules apspīlētajos džungļos, caur zaļumiem izbāza savas garās mucas kā kakli, liekot domāt par pārlūkošanu, dinozauru graciozitāti. Es, iespējams, gandrīz būtu iekāpis kādā Zaudētā laika zemē. Pohnpei var būt apdraudēta pasaule, bet tai bija izdevies izraisīt izmirušu pasauli. Šādus mirkļus ir vērts šķērsot zemeslodei.

Papildinājums jautājumam par Pohnpei diētu. Lidojuma laikā mājās sēdēju blakus cilvēkam, kurš bija pasūtījis veģetāru maltīti, kas, šķiet, viņam nepatika. Viņš ar dakšiņu uzgrūda ēdienu šur un tur. "Man ir problēma," viņš atzinās. "Esmu veģetāriete, kurai ļoti nepatīk dārzeņi."

"Un kā jūs atradāt ēdienu Pohnpei?" Es jautāju viņam.

Viņš uzgavilēja. "Nevarēja būt labāk."

Divers atradīs Ant atoll astoņu jūdžu attālumā no Pohnpei, lai būtu labākā vieta barakudas un haizivju novērošanai. Nogrieziet binokli, lai apskatītu jūras putnus, piemēram, brūnos noddies un sarkanās pēdas. Pēc vienas dienas aktivitātēm notīriet ar kokosriekstu eļļas ziepēm, kas iesaiņotas pandanusa priežu groziņos un nopērkamas no Ponape kokosriekstu izstrādājumiem (691 / 320-2766, fakss 691 / 320-5716). Lai iegūtu papildinformāciju, apmeklējiet vietni www.microstate.net/pohnpei.

Viesnīcas

Village Piecas jūdzes uz austrumiem no Kolonijas; 691 / 320-2797, fakss 691 / 320-3797; dubultā no USD 90. Autora mīļākā. Divdesmit niedru jumta vasarnīcas un neliela, baltu smilšu pludmale.
Viesnīca South Park Kolonija; 691 / 320-2255, fakss 691 / 320-2600; dubultā 85 dolāru. Jaunā spārna 12 istabās ir verandas ar skatu uz Sokehs kalnu klintīm.
Joy Hotel Kolonija; 691 / 320-2447, fakss 691 / 320-2478; dubultā no USD 90. Tās 10 modernajos numuros ir gaisa kondicionieris, restorānā tiek pasniegts japāņu ēdiens, un uzticami apģērbu komplektētāji var organizēt braucienus ar akvalangu un ekskursijas pa laivu.

restorāni

Tetovēts īrs 691 / 320-2797; vakariņas diviem $ 45. Viesnīcā Village ir brīvdabas restorāns. Satiecieties pēc dzērieniem saulrietā un palieciet uz mahimahi amandine.
Restorāns Namiki Main St., Kolonia; 691 / 320-2403; pusdienas diviem $ 6. Tradicionālie Pohnpeian un Filipīnu ēdieni par labām cenām. Izmēģiniet tapiokas sakni, kas vārīta kokosriekstu mērcē.
Sei restorāns Kolonija; 691 / 320-4266; vakariņas diviem USD 17, bez kredītkartēm. Gaisīga, koka paneļa vieta dārzeņiem, gaļai un zivīm, visi sagatavoti teppanyaki stilā (ar liesmu apcepti pie galda).
PCR Hotel restorāns un bārs Tīkls; 691 / 320-4982; vakariņas diviem $ 30. Reģionālisms netraucē: ēdieni variēt no suši līdz Neapoles spageti ar astoņkājiem un zaļajiem pipariem.

Outfitters

Mikro tūres Kolonija; 691 / 320-2888. Īpašnieks Vilijs Kostka un viņa amerikāņu māte un Pohnpeian tēvs aizvedīs jūs uz japāņu bento-box pikniku Nan Madol drupās, braucot ar mahimahi aiz rifa vai pilnīgā ekskursijā pa salu ar 23 pēdu Yamaha laivu.
Iet Ehu tūres Kolonija; 691 / 320-2959. Šo uzņēmumu - nosaukums nozīmē "šeit ir viens" - vada Pohnpeian Emensio Eperiam un viņa brāļameita Anna Santos. Viņi ir draudzīgi un elastīgi, un viņi organizēs gandrīz visas aktivitātes brīvā dabā.
-- KATY MCCOLL