Kritušo Lapotņu Brīnums Dienvidkorejā

Es iekāpu saullēkta vilcienā uz Gangwon provinci tieši pirms pusnakts, iedomājoties, ka tas būs pilns ar vientuļiem cilvēkiem, kas meklē kalnu mierinājumu un bezgalīgi zilo jūru. Lai arī Gangwon atrodas tikai dažas stundas uz austrumiem no Seulas, tā ir cita pasaule. Tajā atrodas Seoraksanas nacionālais parks, kas ir iemīļots par dramatiskajām virsotnēm, dziļajām ielejām un nepārspējamajiem rudens zaļumiem. Bet vēl nesen Gangwon bija viens no visnodevīgākajiem Dienvidkorejas reģioniem. Tautas pasakas ir daudz par to, ka zemnieki ir nomaldījušies tīģeri. 19 gadsimtā bija zināms, ka bandīti aizved ceļotājus gūstā. Jau 1980 automašīnās vakara ziņas sniedza autobusi, nolaižot klintis.

VIDEO: Dienvidkorejas Gangwon province rudenī

Mūsdienās ceļi ir daudz uzlabojušies, un teritorija ir kļuvusi pieejamāka. Apmeklējumu skaits palielinājās pēc 2004, kad Dienvidkorejas darba nedēļa tika likumīgi mainīta no sešām dienām uz piecām, ļaujot pilsētniekiem meklēt dabu ar tādu pašu degsmi, kādu viņi velta uzņēmuma kultūrai. Daudzi dienvidkorejieši savvaļas vietas, piemēram, Seoraksan, uzskata par līdzekli izdegšanai un pretlīdzekli modernizācijai, kas pēdējo piecu gadu desmitu laikā ir pārveidojusi valsti. Seulā pastāv tendence izveidot arī kempinga tematiskās kafejnīcas, kas komplektētas ar teltīm un piknika galdiem, imitējot ārā tos, kuri nespēj pamest pilsētu. Korejieši apņemas tikpat intensīvi pievērsties dabai, kā viņi dara visus citus dzīves aspektus - ēst, dzert, strādāt, mīlēt. Austrumu itāļi, daži tos sauc.

Vilciens no saules lēkta ir neapšaubāmi Dienvidkorejas izgudrojums: tas atstāj Seulu nakts tumsā un savlaicīgi ierodas piekrastes pilsētā Gangneungā, lai pasažieri varētu sēdēt garajā, zeltainajā pludmalē, kuras nosaukums ir Jeongdongjin, un skatīties rītausmai apgaismot Austrumu jūru. Es biju dzirdējis par to no brālēna, kurš bija braucis ar vilcienu kā melanholisks students, uztraucies par tā kā nokārtot savus koledžas iestājpārbaudījumus. Pēc intensīva darba laika arī es biju melanholiska, un, tāpat kā tik daudzi dienvidkorejieši, es garīgi pabarojos ārpus telpām.

Es biju pārsteigts, ka mana automašīna bija pilna ar jautriem pāriem, mātēm un meitām, kā arī pārgājienu grupām, kas bija ģērbušās tā, it kā būtu gatavas Everesta kalnam. Tikai daži šķita ieinteresēti gulēt. Pusaudži čukstēja, skatoties filmas uz saviem mobilajiem tālruņiem. Vecmodīgā pusdienu automašīnā vecāka gadagājuma pāris dzēra soda. Es nopirku uzkodas no ceptiem tofu čipsiem un valriekstu un sarkano pupiņu konditorejas izstrādājumiem un klausījos, cik zema trokšņa nāk no miniatūras karaoke istabas. Kad durvis atvērās, no telpas, kas paredzēta diviem, izlija pieci pusaudžu zēni.

Kreisās: Ulsanbavi iežu veidojums ir viens no populārākajiem galamērķiem Seoraksanas nacionālajā parkā. Pa labi: Parkā atrodas arī Sinheungsa templis - viena no Dienvidkorejas vissvarīgākajām budistu vietām. Fridric Lagrange

Kad mēs sasniedzām Jeongdongjin, sāļais jūras gaiss piepildīja manas plaušas. Es izsekoju augstskolu studentu paisuma vilni, ieskaitot vienu ar futbolista konstrukciju, kurš bija ietinies rozā Hello Kitty sega. Šie nakts vilcienu veterāni bija gatavi sveikt sauli, bruņoti ar uzkodām, izplūdušajām segu un plastmasas paklājiem. Bērni aizdedzināja uguņošanu, kas izgriezta caur miglu, pēc tam apstājās, lai skatītos, kā jūra pārvēršas no zaļas līdz zilai uz koraļļiem, līdz klintis un klintis sāka zaudēt noslēpumainas nāriņas un briesmoņa formas. Pēkšņi pa kreisi parādījās karavīrs, kurš man atgādināja, ka esmu ne tikai vienā no skaistākajām vietām Dienvidkorejā, bet arī īsā braucienā ar laivu no Ziemeļkorejas. Viņš atbalstīja kāju uz klints un skatījās uz saullēktu, kas tagad bija apelsīnu un rūsas sacelšanās. Tālumā vēl desmitiem karavīru soļoja miglā.

Vēlāk es atrados aiz kravas automašīnām ar jauniem vīriešiem formas tērpā, daudzi, iespējams, koledžas studenti izpildīja dienesta prasības. Es jautāju savam šoferim Choi kungam par militāro klātbūtni šajā apgabalā.

“Karavīri?” Viņš atbildēja. “Viss, kas mums ir, ir karavīri! Viņi šeit ierodas visvairāk rītos kā sarga pienākumu daļa. ”

Starp sirreālo skaistumu es sāku pamanīt maskētos apsardzes amatus, pierādījumus par zemi, kas dalīta ar vēsturi vairāk nekā 60 gadus. Dienvidkoreja ir vislabāk pazīstama ar informācijas tehnoloģijām un popkultūru, bet Gangvonas provinces krasti ir atgādinājums par valsts sarežģīto pagātni.

Ar apmēram 200,000 iedzīvotāju Gangneung ir lielākā Gangwon provinces piekrastes pilsēta un kultūras centrs. Tas atrodas zemu kalnu, ezeru un krasta līniju vidū un atgādina vecāku, lēnāku Koreju. Bet atšķirībā no lielākajām provinču pilsētām tas pieaug, vilinot bēgļus no Seulas ar savu dabisko skaistumu un humānāku dzīves tempu. Palikušas daudzas tradicionālās ēkas, ieskaitot gleznaino Konfūcija akadēmiju un veco rātsnama kompleksu, kas pārveidots par bibliotēku.

Pašā Gangneung sirdī atrodas Seongyojang - rezidence, kas celta Nabebeon Lee dižciltīgo ģimenei 18 gadsimtā. Tās mierīgajā vietā atrodas ziedošs lotosa baseins ar koka paviljonu, kur kādreiz aristokrāti ieradās rakstīt dzeju, dzert un domāt. Ēka ir liela hanok, tradicionāls korejiešu mājoklis. Šīs koka un māla ēkas ar izliektu jumtu un dakstiņu jumtu palīdzību, kas izvietoti ap centrālo pagalmu, ir paredzētas, lai sajauktu telpas un iekštelpas. Katru no bīdāmajām zīdkoka mizas durvīm rāmis kalna ugunīgs ar kritiena krāsām.

Es vērsos pie pieticīgākas struktūras tuvumā, kur gadu no gada dzīvo Līņu ģimenes 10 paaudzes pēcnācējs. Apmeklētājiem tas bija neierobežots, bet no aizspraustās ieejas es paskatījos pagalmā ar desmitiem māla trauku ar nosaukumu onggi kas glabā mērces un kimchi. Veļa karājās no drēbju līnijas, un laukums klusēja.

Neskatoties uz visām tradicionālajām paražām, Gangneung tomēr virzās nākotnē. Gatavojoties 2018 ziemas olimpisko spēļu ledus notikumiem, kas notiks netālu esošajā Pjondžangā, visā tās horizontā ir uzcēlušās jaunas ēkas. Viens no tiem ir Ričarda Meiera viesnīca Seamarq, moderna celtne, kas tikpat spoži balta kā māja Grieķijas salā. Istabas dzer gaismā, gaisā un debeszilā ūdenī. Ēka tik cieši apskāva Austrumu jūru, ka no manas gultas es jutos tā, it kā es tajā peldētu.

Kreisās: Viesnīca Seamarq atrodas Gangneungā, uz Austrumu jūras. Pa labi: Viesnīcas vestibilā. Fridric Lagrange

Sākumā Seamarq šķita uzkrītoši moderns, bet es ieraudzīju tīras, gludas līnijas un svešas rotājuma trūkumu attiecības ar hanok arhitektūra. Tas kļuva vēl acīmredzamāks, kad es pastaigāju laukā un atklāju pielikumu ar nosaukumu Hoanjae suite, kas ir stalts moderns hanok Autors: Doojin Hwang Architects. Vēlāk viesnīcas pagrabā atradu cietokšņa paliekas, kas datētas ar Silla dinastiju, kura pirmajā tūkstošgadē valdīja Korejā. Tās bija atklātas viesnīcas celtniecības laikā.

Chodang Sundubu Village, kas ir tofu restorānu kopa piecu minūšu brauciena attālumā no Seamarq, ir viena no Gangwon provinces raksturīgākajām delikatesēm. Tā kā sāls šeit nebija viegli pieejams, pavāri tofu pagarināja ar akas ūdeni un jūras ūdeni, piešķirot tam bagātīgu, bet izsmalcinātu garšu. Restorāni, piemēram, Chodang Halmeoni Sundubu (kas tulkojumā nozīmē “Granny Chodang's Tofu Stew”), joprojām sagatavo viņu sirsnīgos, pazemīgos sundubu Tāpat. Tā kā tā ir Dienvidkoreja, kur neviena maltīte nav pilnīga bez alkohola, ēdiens nāk ar mājās gatavotu raudzētu kukurūzas dzērienu.

"Tāpat kā tik daudz dienvidkorejiešu, es pievērsos garīgajai barošanai ārā."

Es labprāt devos uz kalniem un apskatīju Korejas rudeni tā virsotnē. Bet nevar apmeklēt Gangwon provinci, nemēģinot tās jūras veltes. Jumunjin zivju tirgū, kas ir lielākais Dienvidkorejas austrumu krastā, es paraugu svaigas sashimi rīsu bļodā un kartupeļu pankūkās. Vairāki vietējie iedzīvotāji ieteica piejūras restorānu Unpa netālu no Seamarq, kur visvienkāršākā ēdienreize sastāvēja no svaigas jūras aļģu zupas, krabja, makreles, jūrasmēles, plekstes un veselas sajaukuma sashimi. Katru reizi, kad domāju, ka svētki ir noslēgušies, ieradās cits ēdiens, it kā cienījamu viesu gājienā. Maltīte ieteica kultūru, tāpēc atšķirībā no tās, ko zināju Seulā, tā tika domāta mierīgām sarunām un nesteidzīgām pārdomām. Es jutu, ka esmu starp cilvēkiem, kuri labprātāk izbauda dzīvi, nevis skrien pa to.

Savā pēdējā dienā krastā es gāju uz piestātnes galu un redzēju, kā visa krasta līnija man priekšā izplatās kā sapnis. Es fantāzēju par atmešanu no darba un pārcelšanos uz māju pie Austrumu jūras, kur es varētu dzīvot vietējos mēra garā. Bet Dienvidkorejas slavenākais nacionālais parks aicināja stundu uz ziemeļiem.

Es sasniedzu ieeju Seoraksan pusdienlaikā un devos uz Biryong Falls taku pa Seorak Mountain pamatni, kurai parks ir nosaukts. Īss pārgājiens, kas vijas garām ūdenskritumiem, tas bija viegls, bet iespaidīgs ievads parkā. Tur bija bambusa mežs, strauts un kalni, ko vainagāja koki, kas bija pārraduši rudens, bordo, purpura un safrāna varavīksnē. Pārgājēji no klintīm bija uzbūvējuši simtiem niecīgu pagodu, kas kaut kā brīnumainā kārtā iztur vēju un lietu. Starp pieminēšanas veidotājiem noteikti ir budisti, taču daudzi apmeklētāji pagodas būvē vienkārši tāpēc, lai pagodinātu kalnus, it kā tie būtu dzīvie gari.

Vienīgā briļļa, kas sacentās ar dabas skaistumu, bija apmeklētāju ģērbšanās. Bija viegli saprast, kāpēc ir rakstīts tik daudz rakstu par Dienvidkorejas pārgājienu modi. Viena sieviete mani apsteidza lielizmēra purpura pludmales cepurē, otra paisley trekinga biksēs. Macho izskata vīrietis ar platiem pleciem un lielu vēderu valkāja saldākās, kaprīzākās sinepju dzeltenās bikses ar baltiem mākoņiem, vairāk pidžamas nekā pārgājiena apģērbu. Ja kāds no viņiem būtu pazudis kalnā, man ir aizdomas, ka glābšanas helikopters būtu tos viegli pamanījis.

Nākamās dienas sākumā es devos uz Biseondae taku, kas viegli nogāzās augšup, līdz stāvai kāpnei, no kuras paveras robainas virsotnes un tilti, kas nestabili karājas virs aizām. Netālu no takas es atradu meiteni, kura sēdēja sakrustotām kājām uz laukakmens un sarunājās savā mobilajā telefonā. Galu galā tā bija Koreja. Mana mīļākā pārgājiena vadītāja bija sieviete, kura tuvojās vāverei un maigi pajautāja: “Vai jūs šodien savācāt daudz ozolzīļu?” Visi bija saudzīgāki un laipnāki Seoraksanas givai “enerģija”.

Ulsanbavi iežu veidojumā ir sešas atšķirīgas virsotnes. Priedes pielipušas pie savām milzīgajām sejām. Fridric Lagrange

Netālu no lielo laukakmeņu kolekcijas, ko sauc par Biseondae Rocks, restorāns piedāvā vairākus sirsnīgus ēdienus, kas raksturīgi šim reģionam: jūras veltes un kartupeļu pankūkas, garšvielu-ozolzīļu salāti, jaukti kalnu sakņu dārzeņi un rīsi, grilēta zvaniņa ziedu sakne, sarkano pupiņu saldējums . Katru agru rītu tumsā es uzzināju, ka darbinieki pārceļas uz Seorak kalnu ar piegādēm, kas iesaiņotas vecmodīgā koka karkasa pakās, līdzīgi tām, kuras tika izmantotas pirms simtiem gadu. Es sēdēju uz terases, pagodinot skatu uz kaskādes ūdenskritumu un milzīgajām granīta klintīm. Man pretī divas sievietes izlēja no lielas pudeles tradicionālā saldo rīsu spirta, ko sauca dongdongju.

Alkohols ir neatņemama Korejas pārgājienu kultūra. Saprātīgie nogaida līdz beigām, pirms imbibējas, izvairoties no nepatīkamas nolaišanās. Bet daudzi nav tik saprātīgi. Līdz pusdienlaikam es jau biju pamanījis, ka viens tūrists izklīst pret klinti, viņa acis ir aizvērtas un seja ir sārta magnolijas nokrāsa. Cits nesa divas zaļas pudeles makgeolli, nerafinēts rīsu vīns, iebāzts mugursomas ārējās kabatās.

"Daudzi dienvidkorejieši savvaļas vietas, piemēram, Seoraksan, uzskata par līdzekli izdegšanai un pretlīdzekli modernizācijai, kas pēdējo piecu desmitgažu laikā ir pārveidojusi valsti."

Seoraksanā, tāpat kā lielākajā daļā Dienvidkorejas 21 nacionālo parku, pārdevēji, kas izveidoti tieši ieejas iekšpusē, piedāvā mierīgiem ceļotājiem mielastu. Es atradu pikantas griķu nūdeles, grilētu cūkgaļu, kas ietīta svaigā jūraszālī, kartupeļu pankūkās, korejiešu liellopu gaļas bārbekjū, milzu šokolādes krējuma pīrāgus. Es ēdu, līdz es biju uzpūsts, bet es joprojām atradu vietu kādai ievestai kafijai.

Heung Sub Lim, kafejnīcas īpašnieks? kura vārds tulkojumā nozīmē “The Hanok That Roasts Coffee”, raksturo pilsētas bēgļu tendenci pārcelties uz apkārtni. Viņš pārtrauca korporatīvo dzīvi Seulā un padevās ilgstošai pievilcībai Seoraksan, nogādājot Jamaikas Zilo kalnu un Etiopijas moku Harrar apgabalā, kas iepriekš bija zinājis tikai sasaldētas kaltētas kafijas plastmasas paciņas. Pat tuvējā Sinheungsa tempļa galvas mūks krīt katru dienu.

Gadsimtus senas ķīniešu rakstzīmes izgrebtas milzīgajā Ulsanbavi sejā. Fridric Lagrange

Apmeklējot, es atradu Limu glīti ģērbtos darbiniekus, kuri vairāk izskatījās pēc piederības Seulas hipsteru apkaimē Hondā, nevis kalna galā, kalpojot ceļotājiem uz klāja ar skatu uz līci. Es runāju ar vienu baristu, ģērbies melnā krāsā, kurš uzņēma sudraba stīpas auskaru un salmu cepuri. "Man nebija nekādu sapņu," viņš man teica, "līdz es satiku kafiju."

Netālu es atradu budistu vadīto tējas namu Seoldawon. Saskaņā ar budistu tradīcijām piedāvāt atelpu ceļotājiem, tēja ir bezmaksas. Klīstot tā dēļ, es satiku cirtaini haired sievieti, kuras akcents liek domāt, ka viņa ir no Seulas. Viņa atteicās man dot savu vārdu, identificējot sevi tikai kā mūka palīgu, it kā jaunajā dzīvē, kurai bija vissvarīgākais. Viņa neko par mani nezināja, bet viņa paņēma manu savējo un iesēdināja mani a hanok aiz kafejnīcas ?. “Dažreiz arī es jūtos tukša,” viņa sacīja. “Kalnos ir laba enerģija. Vietas, kur mums jābūt, cilvēki, kuri mums jāsatiek, mēs iesim un satiksimies. To mēs saucam par likteni. ”

Parks ir bagāts ar takām, kas pat rūpīgākajiem apmeklētājiem nedēļas garumā ļauj būt aizņemtiem. Īsa taka ved uz Geumganggul alu, kur es nonācu pie budistu mūka, kurš lūdzās par mani. Stāvs, četru stundu ilgs kāpiens līdz Ulsanbavi klinšu veidošanās kulminācijai ar kalnu panorāmas skatu. Vairākas dienas pārgājieni šķērso visu Seoraksan. Parkā ir arī galvenās budistu vietas, visnozīmīgāk - greznais Sinheungsa templis, kas uzcelts septītajā gadsimtā un pēc tam vairākas reizes iznīcināts un pārbūvēts. Vairākkārt apstājos, lai skatītos uz satriecošajām sienas gleznām.

Kreisās: Sinheungsa ir 1,200 gadu vecā Džoidas Korejas budisma ordeņa galvenais templis. Pa labi: 48 pēdu augstais Lielais apvienošanās Buda netālu no Sinheungsa tempļa. Fridric Lagrange

Pēc vairāku dienu superlatīviem skatījumiem es domāju, ka esmu redzējis visus akcentus. Tad es noalgoju gidu vārdā Bijona kungs, kurš mani aizveda uz rietumu ieeju, lai apmeklētu Naeseoraku, parka iekšējo daļu. 20 minūtes maršruta autobuss veda mani dziļi ielejā Baekdamsa tempļa pakājē. Koka gonga skaņa atbalsojās agrā rīta miglā. Vīraks smaržoja ap galveno altāri blakus koka Budas skulptūrai, kas uzcelta 1748. Iesācēju mūku līnija, kas valkā platu malu salmu cepures, bez vārdiem devās uz ēku, rokas salocījusi kopā, lai sāktu savas dienas studijas. Tumšie kalni, kas ieskauj templi, parādījās tā, it kā būtu gleznojuši Monē.

Deviņos no rīta vienīgie cilvēki, kurus sastapu takā, bija tie, kas bija ieradušies vieni, lai meditētu, domātu, staigāt un vēl dažus staigāt. Garām aplaupīts mūks ar mugursomu man gāja garām, viņa seja drūma. Mēs veidojām nelielus lokus, bet ne vārdus nedevāmies.

Paaugstinoties miglai, es satiku vairāk pārgājienu. Viens man norādīja uz koku un teica: “Tas ir ļoti vecs koks, astoņsimt gadus vecs koks”, it kā veicot ievadu. Šī ir valsts ar plašu grāmatu tirgu, kas dokumentē slavenos pussalas kokus, katram ar leģendu, vēsturi un vecumu. Cilvēki runā par kokiem un akmeņiem it kā par dzīvām būtnēm. Novērojošie dienvidkorejieši ir budisti, protestanti vai katoļi, taču viņu valodā un psihe saglabājas taoistu tradīciju atbalss. Rūpniecība, iespējams, izpostīja valsti, lai sasniegtu “Dienvidkorejas ekonomisko brīnumu”, bet cilvēki joprojām godina šo zemi un godina kalnus kā atkāpšanās vietu.

Kreisās: Svaigi astoņkāji Sokčo zivju tirgū. Pa labi: Biseondae klintis, Seoraksan nacionālajā parkā. Fridric Lagrange

Gangwon province tomēr nav tikai aizbēgšana. Tas ir dzīvesveids. Kad Bijona kungs mani aizveda atpakaļ uz manu viesnīcu, viņš paskaidroja vietas pievilcību: “Es dažus gadus devos uz Seulu, pēc tam atgriezos atpakaļ. Es domāju, ka jums ir kalni un okeāns piecpadsmit minūšu attālumā no jūsu durvīm. Vasarā es dzeru un ēdu svaigu sashimi pie upes. Šeit pat nabadzīgs cilvēks jūtas bagāts. ”

Vietējais veids, kā izbeigt garo pārgājienu nedēļas nogali, ir pirts apmeklēšana, tāpēc daudzi braucieni uz Seoraksan noslēdz Seorak Waterpia, 10 minūtēs no parka ieejas Sokčo pilsētā. Es devos uz daudzlīmeņu āra baseiniem. Dienā tā var būt trokšņaina, bet krēslas laikā tā bija gandrīz tukša. Nedaudzi apmeklētāji bija ģērbušies pieticīgi, šortos, cepurēs un apsegumā ar garām piedurknēm. Viņi pārcēlās no viena baseina uz otru, izmēģinot visa veida pirtis: zaļo tēju, jasmīnu, citronu, miežu akmeni un ārsta zivju pedikīru ar sīku garra rufa, kas no jūsu kājām nodur mirušo ādu.

Tvaikojošā pirtī, kas ligzdota laukakmeņu un priežu ainavā, es satiku jaunu sievieti un viņas māti, malkojot kafiju no papīra tasītēm. Meita man teica, ka viņas tēvs nesen bija miris un viņi apmeklēja šo teritoriju, lai atgūtu. Kad viņi atkal uzsāka sarunu, man bija savs privāts brīdis lietus spa, kas bija lielāks par daudziem peldbaseiniem. Kad es ienācu apgaismotajā lapotnē un ūdenskritumā, stresa un steigas mēneši jutās tālu, kā pieredze, kas bija notikusi ar kādu citu. Varbūt nav iespējams sevi pilnībā izārstēt dažās īsās dienās, bet es jutos sildīta un mazliet cerīga.

Sīkāka informācija: Ko darīt Gangwonā, Dienvidkorejā

Nokļūšana

Gangwonas province, Seoraksan nacionālā parka mājvieta, ir pieejama caur autobusu un vilcienu no Seulas. Autobusi brauc uz Gangneung un Sokcho no Dong Seoul Bus termināla un Seo Express Express autoostas. Vilcieni atiet no Čeļenjangi stacijas Seulā. “Saullēkts” vilcieni uz Gangneungu izbrauc pirms pusnakts un ierodas pirms rītausmas.

Viesnīcas

Hanwha Resort Seorak: Šis cienījamās vietējās viesnīcu ķēdes priekšpostenis ir piemērots ģimenēm 10 minūtes brauciena attālumā no Seoraksanas nacionālā parka. Sokčo; hanwharesort.co.kr; komplekti no $ 97.

Viesnīca Kensington Stars: Britu tēma var šķist nedaudz kičiska, taču īpašums, kas atrodas tikai piecu minūšu gājiena attālumā no Seoraksan nacionālā parka, ir tīrs un ērts. Sokčo; kensington.co.kr; dubultā no USD 124.

Viesnīca Seamarq: Daudziem no šīs jaunās augstākās klases viesnīcas gludiem numuriem ir neaizmirstams skats uz Austrumu jūru. Gangneung; seamarqhotel.com; dubultā no USD 394.

Restorāni un kafejnīcas?

Chodang Halmeoni Sundubu: Jauks restorāns Chodang Sundubu Village, kas veido izcilu sundubu, mīksta tofu sautējumu, kas garšots ar sālsūdeni no Austrumu jūras. Gangneung; 82-33-652-2058; entre? es $ 6– $ 9.

Jumunjin zivju tirgus: Grab sashimi šajā 80 gadu vecajā tirgū starp Gangneung un Sokcho, kurā tiek pārdoti svaigi kalmāri, makreles, pollock, līdakas un krabis. Jumunjin.

Keopi Bokkneun Hanok: Vienīgā kafejnīca? Seoraksan nacionālajā parkā, kurā pasniedz kafiju, kas pagatavota no svaigi grauzdētām pupiņām.

Seoldawon: Budistu brīvprātīgo vadītā tējnīca piedāvā bezmaksas dzērienus un vietu nogurušiem pārgājieniem atpūtai Seoraksanas nacionālajā parkā.

Unpa: Populārs jūras velšu restorāns, kas pazīstams ar plašu vārītu un neapstrādātu ēdienu klāstu. Gangneung; 82-33-653-9565; sashimi komplekti no USD 45.

Darbības

Seongyojang: Kādreiz, kad cēlās ģimenes mājas, šis gadsimtiem senais komplekss ir viens no labākajiem tradicionālās tradīcijas piemēriem hanok arhitektūra. knsgj.net.

Seoraksanas nacionālais parks: Parka oficiālajā vietnē angļu valodā ir uzskaitītas takas, maršruti, iespējas un vietas, ieskaitot Baekdamsa un Sinheungsa tempļus. latviski.knps.or.kr.

Seorak Waterpia: Ūdens parks ar dažādiem omulīgiem āra karstajiem avotiem, kā arī daudzām atrakcijām, lai bērni izklaidētos. Sokčo; seorakwaterpia.co.kr; diena paiet no USD 44.